Ich habe meinem #AssassinsCreedBrotherhoodofVenice für die zweite Kampagne mal ein Upgrade gegönnt:
Gedruckt ist „nur“ das Haus, das dann direkt auch ein wenig lieblos mit Farbe beschmiert wurde. Macht sich echt gut auf dem Tisch!
Spiele mit 3D-Druck pimpen
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- ausgelagert
- f-p-p-m
- Unerledigt
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Huhu,
mein erster Drucker ist eingetroffen. Bisher hatte ich keinerlei Berührungspunkte mit den Thema gehabt und meine ersten Testdrucke und kleinen Pimp für TM für eine meiner Lieblingskarten in die Box gelegt und eine nervige Sache von Radlands ausgebessert.
Wirklich spannend. Bin happy über die Anschaffung 🙂
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Für das du völlig ahnungslos ins Thema eingestiegen bist, staune ich schon, dass du bereits Temptowers und ein Benchy gedruckt hast
Ich hab damals zuerst einfach mal sinnlos jede Menge Zeugs aus Thingiverse gedruckt
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Für das du völlig ahnungslos ins Thema eingestiegen bist, staune ich schon, dass du bereits Temptowers und ein Benchy gedruckt hast
Ich hab damals zuerst einfach mal sinnlos jede Menge Zeugs aus Thingiverse gedruckt
Wie hier - immer noch!
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Für das du völlig ahnungslos ins Thema eingestiegen bist, staune ich schon, dass du bereits Temptowers und ein Benchy gedruckt hast
Ich hab damals zuerst einfach mal sinnlos jede Menge Zeugs aus Thingiverse gedruckt
Schönen guten Morgen
Als ich im Internet nachgesehen hatte, hieß es, dass es immer noch sehr schwer wäre vernünftige Drucke zu produzieren, da es von vielen Faktoren wie Material, Lagerung, Raumfeuchtigkeit, Staub, insbesondere Slicereinstellungen und Wartung des Gerätes abhängt, ob einem überhaupt ein Druck gelingt, und wenn ja, wie es am Ende aussieht
Aus dem Grund habe ich mich vor dem Kauf nachgesehen was empfohlen wird und in Folge dessen Benchy, Retract und Tempturm, als auch Würfel besorgt, welchen ich im Slicer modifiziert habe, um einen Flowtest zu entwerfen, auf dem Foto sieht man meinen ersten Torture Test, Retract, Benchy und Würfel gleichzeitig gedruckt. Auch wenn es kein Stringing gab und alles sehr sauber aussieht, hat die Druckqualität doch gelitten, aber dafür habe ich einen Kompromiss als Lösung finden können, um nicht immer nur 1 Teil drucken zu müssen.
Die erste Woche habe ich dem Drucker sicherlich 4-5H bei der Arbeit zugesehen und mir Notizen gemacht, wenn etwas nicht optimal zu sein schien und mir hinterher Gedanken gemacht, was die Gründe sein könnten und welche Settings ich dafür im Slicer anpassen könnte.
Vor allem eine Einstellung konnte ich bisher nicht finden. Das Druckbett erreicht seine Temperatur nicht vor dem Hotend, weshalb Material vor Druckbeginn heraustritt, gibt es dafür eine Einstellung, das Druckbett zuerst aufzuheizen?
Ansonsten bin ich nach Korrektur des Belt Drive, Flowrate, Layerhaftung, Retract, Speed und sehr vielen Einstellungen im Slicer insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis nach der ersten Woche. Out of the Box war es bereits gut, aber ich musste feststellen, dass nach Filamentwechsel alles plötzlich anders war und ich noch vieles lernen muss, aber nach 1-2H rumtüfteln fand ich heraus, dass es sogar besser als das Probe PLA ist bzw. das man bei weißem PLA die Linienführung praktisch trotz Adleraugen kaum noch erkennen kann
Aber das alles hat irre viel Spaß gemacht! Die ersten 200gr Filament wurden ausschließlich für Testdrucke verwendet, ich habe nichts anderes gemacht und bereue es nicht, da ich meinen eigenen Testläufe konstruiert habe, welche für mich schneller und besser funktionieren.
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Vor allem eine Einstellung konnte ich bisher nicht finden. Das Druckbett erreicht seine Temperatur nicht vor dem Hotend, weshalb Material vor Druckbeginn heraustritt, gibt es dafür eine Einstellung, das Druckbett zuerst aufzuheizen?
Was hast du denn für einen Drucker? Bei meinem Anycubic i3 kann man z.B. unter „Tools“ das Bett vorheizen. Ich denke das müssten aber alle Drucker können.
Deine Drucke sehen aufjedenfall klasse aus!
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Vor allem eine Einstellung konnte ich bisher nicht finden. Das Druckbett erreicht seine Temperatur nicht vor dem Hotend, weshalb Material vor Druckbeginn heraustritt, gibt es dafür eine Einstellung, das Druckbett zuerst aufzuheizen?
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Du solltest in den Start-GCode von deinem Slicer nachsehen und nach den M-Befehlen suchen (Näheres zum GCode findest du hier), damit kannst du die Reihenfolge und die Temperaturen festlegen. Ich lasse z.B. vor dem Auto-Bed-Levelling die Nozzle nur auf 150 Grad vorheizen, damit er mir nicht an jedem Punkt einen Klecks Filament hinterlässt.
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Danke Dir
Ja, das ist möglich, allerdings möchte ich gerne einfach den Druckvorgang starten und weggehen, damit ich nicht bei jedem Start zugegen sein muss. Drucker ist ein FLSUN SR.
ah! Besten Dank für den Tipp, das werde ich mir die Tage ansehen! Wäre super, wenn das klappen würde, z.B. auch, dass der Kopf bereits an das Bett heranfährt, bevor das Hotend die Temperatur erreicht, um die Zeit Aufheizen <-> Druckbeginn zu minimieren, sehr cool!
Ansonsten muss ich noch zaghaft bei den Retraction Settings doktern, da bei Layerwechsel hin&wieder ein sehr kleiner Klecks auf dem Model landet und die Lüfter vom Kopf scheinen nicht potent genug zu sein, da bei langen Wegen die Geschwindigkeit runter muss, damit sich Wände nicht deformieren, wenn der Kopf nicht längere Zeit drüber bleibt. Das macht große Drucke unnötig lang, da ich unter 100mm/s bleiben muss, schade.
Bin auch am Überlegen, ob ich mir eine Pei-Platte vorbestellen soll, allerdings macht das Glas Druckbett bisher keine Probleme, wobei ich mit Glasreiniger leider nicht alles entfernt bekomme. Isop. soll man ja nicht verwenden, da es die Oberfläche beschädigen könnte. Hat Pei nicht ebenfalls eine Beschichtung?
Einzigen Nachteil den ich aktuell sehe ist, dass ich bis zur vollständigen Abkühlung warten muss, bevor ich Modelle entfernen kann, die kommen dann allerdings vollkommen mühelos runter
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Ich levle mit aufgeheiztem Druckbett. So soll es noch genauer austariert sein. Dabei bleibe ich auch.
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Das macht große Drucke unnötig lang, da ich unter 100mm/s bleiben muss, schade.
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100 mm/s???
Ich drucke Infill mit 80 mm/s, Konturen mit um die 45 mm/s, alles darüber halte ich für problematisch, wenn man Qualität drucken will. Auch wenn die Druckerhersteller was Anderes versprechen und die auf der SD-Karte vorliegenden Probedrucke teilweise mit 80 mm/s gedruckt werden, macht das auf Dauer für mich keinen Sinn. Klar, gibt es dann mal Drucke, die 16 h oder noch länger dauern, aber dafür ist die Qualität in Ordnung. So zumindest meine Erfahrung und Meinung.
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Das macht große Drucke unnötig lang, da ich unter 100mm/s bleiben muss, schade.
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100 mm/s???
Ich drucke Infill mit 80 mm/s, Konturen mit um die 45 mm/s, alles darüber halte ich für problematisch, wenn man Qualität drucken will. Auch wenn die Druckerhersteller was Anderes versprechen und die auf der SD-Karte vorliegenden Probedrucke teilweise mit 80 mm/s gedruckt werden, macht das auf Dauer für mich keinen Sinn. Klar, gibt es dann mal Drucke, die 16 h oder noch länger dauern, aber dafür ist die Qualität in Ordnung. So zumindest meine Erfahrung und Meinung.
Ja, wenn ich Teile einzeln drucke, hat 100-150 geklappt, wenn keine langen Wege vorhanden sind, so das lange gekühlt wird.
Ich wollte später ausprobieren, ab wann ich bei einem Benchy eine wahrnehmbare Verschlechterung sehe. Bisher habe ich nicht langsamer als 50 gedruckt.
Demnächst möchte ich ein Insert drucken, was vermutlich über eine Woche Zeit in Anspruch nehmen wird 😅 Ob Cubic Infill und 30% ausreichend stabil ist? Hat da jemand Erfahrung mit?
Ich levle mit aufgeheiztem Druckbett. So soll es noch genauer austariert sein. Dabei bleibe ich auch.
Stimmt, Ausdehnung etc. Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren!
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Demnächst möchte ich ein Insert drucken, was vermutlich über eine Woche Zeit in Anspruch nehmen wird 😅 Ob Cubic Infill und 30% ausreichend stabil ist? Hat da jemand Erfahrung mit?
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Das kommt auf das Inlay an. Wenn größere Flächen gefüllt werden müssen arbeite ich mit 5% Infill, setze aber die Anzahl der oberen Schichten (5-7) hoch, damit die Fläche noch ordentlich aussieht. Problematisch wird es, wenn du kleinere Flächen füllen musst (also ein Volumen mit einer kleinen Grundfläche herstellen musst), da gehe ich teilweise bis 25% Infill. Die Stabilität reicht auch bei 5% Infill für ein Inlay aus, habe mich kürzlich zur Probe mal auf ein Inlay gestellt und es ist nix passiert. Über 25% bin ich noch nie gegangen.
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Huhu, kennt sich jemand zufällig mit Linear Advance aus? Konnte den Drucker seit den neuen Updates endlich mit Pronterface verbinden.
Habe auf der Marlin Calibration Pattern Generator einen gcode erstellt, bin jedoch nicht sicher, ob ich etwas bei Bed Leveling einstellen muss, oder mein Drucker das Bed Leveling nutzt, welches hinterlegt ist? In keinem Guide wird das angesprochen.
Darüber hinaus konnte ich den gcode nicht in Cura laden und auf die Speicherkarte (aus Cura) übertragen, da ein Fehler angezeigt wurde (nontype object has no attribute). Die Datei, welche dennoch gespeichert wird, besitzt keine Information. In der Vorschau im Slicer werden die horizontalen Linien abgebildet, die linke vertikale ebenfalls. Die oberen vertikalen Linien, als auch Nummern rechts sind nicht erkennbar.
Speichere ich die Datei direkt auf die SD Karte und starte damit den Druck, bewegt sich der Kopf in Zeitlupe zum Druckbett und auf dem Display steht, dass der Druck zu 29% abgeschlossen sei, also habe ich das abgebrochen, bevor etwas schief läuft.
Sämtliche Guides, welche ich fand, sind nahezu identisch, insofern konnte ich leider keine Lösung finden und bin etwas ratlos und würde mich über Hilfe freuen, was ich falsch gemacht habe?
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Hi, du willst es aber wissen.
Eins vorweg: ich kann dir hier leider nicht helfen, weil ich mich zwar intensiv mit dem 3D-Druck auseinandergesetzt habe, in diese Tiefen aber niemals vorgedrungen bin (vordringen musste).
Ich habe es mit den „normalen“ Einstellungen und Kalibrierungen geschafft ein für mich passables Ergebnis in vertretbarer Druckzeit hinzubekommen. Dabei habe ich auch gelernt (wie in vielen anderen Hobbies auch), dass es sich oft nicht lohnt allem hinterherzurennen, was man im Netz so an Themen und Verbesserungsvorschlägen finden kann. Das musst du aber natürlich für dich selbst entscheiden.
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Guten Morgen,
kein Thema, dachte ich frage einfach mal hier nach, bevor ich mich extra in einem anderen Forum anmelde, hätte ja sein können
Müssen muss ich es ebenfalls nicht, der Drucker hatte direkt zu Beginn keine schlechte Qualität geliefert, wenn ich mir Bilder im Netz anschaue, aber als Perfektionist stelle ich gerne direkt zu Beginn alles gut ein und bin neugierig, welche Auswirkungen das letztendlich haben würde. Ist der innere Spieltrieb sich austoben zu wollen, macht mehr Spaß als erwartet
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bin jedoch nicht sicher, ob ich etwas bei Bed Leveling einstellen muss, oder mein Drucker das Bed Leveling nutzt, welches hinterlegt ist?
Hast du denn im Tool angeklickt, dass du Bed Leveling nutzen willst? Da ist ja auch eine Erklärung dabei und du kannst die passende Option für dich nutzen (level bed oder load ubl). Im gcode müsste ja ein entsprechender G29/M420 code vorhanden sein.
Die Fehlermeldung ist mir auch fremd. Wenn du magst, poste doch einfach den gcode oder die Datei, vielleicht fällt uns was auf.
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Ich würd mich lieber nach nem deutschsprachigen 3D Druck Forum umschaun. Glaub 3D Druck.de oder so. Da sind normal die Spezialisten für sowas unterwegs die sich auch jedes Monat zwei neue Drucker kaufen.
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Ich würd mich lieber nach nem deutschsprachigen 3D Druck Forum umschaun. Glaub 3D Druck.de oder so. Da sind normal die Spezialisten für sowas unterwegs die sich auch jedes Monat zwei neue Drucker kaufen.
drucktipps3d z.B.
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bin jedoch nicht sicher, ob ich etwas bei Bed Leveling einstellen muss, oder mein Drucker das Bed Leveling nutzt, welches hinterlegt ist?
Hast du denn im Tool angeklickt, dass du Bed Leveling nutzen willst? Da ist ja auch eine Erklärung dabei und du kannst die passende Option für dich nutzen (level bed oder load ubl). Im gcode müsste ja ein entsprechender G29/M420 code vorhanden sein.
Die Fehlermeldung ist mir auch fremd. Wenn du magst, poste doch einfach den gcode oder die Datei, vielleicht fällt uns was auf.
Sehr gerne, vielen lieben Dank. EDIT: Problem gelöst
Ich würd mich lieber nach nem deutschsprachigen 3D Druck Forum umschaun. Glaub 3D Druck.de oder so. Da sind normal die Spezialisten für sowas unterwegs die sich auch jedes Monat zwei neue Drucker kaufen.
Vermutlich aus beruflichen Gründen, wieso sollte man sonst jeden Monat neue Drucker kaufen?
Ich würd mich lieber nach nem deutschsprachigen 3D Druck Forum umschaun. Glaub 3D Druck.de oder so. Da sind normal die Spezialisten für sowas unterwegs die sich auch jedes Monat zwei neue Drucker kaufen.
drucktipps3d z.B.
Dankeschön, habe ich mir gestern bereits vorgemerkt.
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Zuerst klassisch schwarzen Kaffee gedruckt, aber wir trinken halt lieber mit Milch
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Die letzten paar Wochen (oder doch eher Monate?) habe ich mir nach und nach einen 3D-Dungeon für HeroQuest und Dungeon Universalis gedruckt (Bilder exemplarisch für eine volle Kiste). Für den Druck habe ich einen Ender 3 V2 mit minimalen Modifikationen benutzt, wobei sich die Modifikationen größtenteils auf Verschleißteile beschränken. Tatsächlich ist mir nach relativ kurzer Zeit (ca. 20 Tage) der original Extruder gebrochen. Mir ist das zunächst noch nicht einmal aufgefallen, da der Bruch von außen nicht sichtbar war. Lediglich am Druckbild (sah aus wie typische Underextrusion, extrem poröser Druck) konnte ich erkennen, dass etwas nicht stimmte.
Mir hat das Projekt allerdings extrem viel Spaß gemacht, da ich eine Menge gelernt habe und das Gefühl habe, am Druck erkennen zu können, wo der Drucker gerade Probleme hat. An dieser Stelle kann ich auch nur empfehlen, sich einen Drucker zu kaufen, den man zum größten Teil selbst zusammenbauen muss, da man dadurch schon recht viel über den Drucker erfährt.
Für alle, die wie ich noch recht neu in Sachen 3D-Druck sind, möchte ich an dieser Stelle auch den Youtube-Kanal mpoxDE empfehlen. Mauro (Mpox) hat einen sehr hohen Qualitätsstandard und führt einen da sehr einfach durch viele wichtige Kalibrierungs- und Optimierungsschritte.
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Hier eben mein erstes eigenes Insert Tile kreiiert (mit Tinkercard)
Bin mächtig stolz. Morgen wird es gedruckt. Es handelt sich um das letzte fehlende Puzzleteil für Terra Mystica Big Box, den Automa und seine Komponenten.
Falls es gelingt, präsentiere ich es gerne hier. -
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Falls es gelingt, präsentiere ich es gerne hier.Was soll dabei schon schief gehen?
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Ob die Karten, Tokens und Einlässe nun auch wirklich passen
Wenn du genug Spiel gelassen hast wird es schon schief gehen. Für mich als Monk ist das immer der schmale Grad zwischen festklemmen und rumschlackern
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Sieht super aus und sieht so aus, als passt es in die Grundbox so rein....
Hast Du das auf Thingiverse hochgeladen und einen Link für mich/uns?
Ich hoffe das geht auch so. Komme gerade nicht dazu, das hochzuladen.
Ich habe es inzwischen noch ein bisschen bearbeitet, um an die Token besser ran zu kommen/Material zu sparen und habe die Käsefächer etwas erweitert. Hatte mich da verschätzt und die waren prall gefüllt, wohingegen die anderen Baumaterialen noch relativ viel Platz hatten.
Was ich evtl. noch ändern würde, wäre noch eine Wand einzuziehen und ein Fach, wo noch Platz über ist, zu trennen, um für die Bonuspunkte ein eigenes Fach zu haben.(habe ich eben geändert)edit: Damit die Box sauber schließt ohne das etwas wackelt muss man die leeren Stanzbögen unter das Pappinsert packen. Dann sollte eine Hochkantlagerung auch möglich sein.
Nun auch bei Thingiverse.
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Super gut....ich habe gehofft, dass jemand etwas erstellt, dass die Zip-Tüten-Flut etwas eindämmt und Dein Inlay ist richtig gut!
Bei Tinkercad habe ich kein Konto und wenn Du es noch schaffst bei Thingiverse hochzuladen, dann wäre ich superglücklich!
Wenn nicht, muss ich mir halt mal ein Konto erstellen...kein Thema.
Ich hoffe, ich habe die leeren Stanzbögen noch....normalerweise wandern die immer in den Papierkorb......
Nun auch bei Thingiverse.
Theoretisch, denn nach dem Veröffentlichen komme ich zwar auf die Seite des Inserts, aber mir zeigt es auch nach langer Ladezeit nichts an.
Super, vielen lieben Dank.
Bei mir wird aber alles ordnungsgemäß angezeigt und ist auch herunterladbar.
Toll, dann entgehe ich ab demnächst der Zip-Tüten-Flut bei #FirstRat !!!
Ich rühre dann mal die Werbetrommel im passenden Thread für Dich!!
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Da ist es also. Nichts spektakuläres, aber etwas eigenes ist schon sehr speziell. Vieles muss noch angepasst werden. Wie einfach das mit Tinkercad wird, werde ich dann sehen.
Nun hab ich folgendes Problem auf den ersten 2, 3 Lagen entdeckt. Als ob alles verschoben wäre. Dies ist auf dem Modell aber nicht so versetzt... Any ideas?
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Da ist es also. Nichts spektakuläres, aber etwas eigenes ist schon sehr speziell. Vieles muss noch angepasst werden. Wie einfach das mit Tinkercad wird, werde ich dann sehen.
Nun hab ich folgendes Problem auf den ersten 2, 3 Lagen entdeckt. Als ob alles verschoben wäre. Dies ist auf dem Modell aber nicht so versetzt... Any ideas?
Das sieht für mich nach einem "Elefantenfuß" aus. Der kann viele Ursachen haben, z.B. zu heißes Druckbett, schlechte Nivellierung oder zu viel Gewicht.
Mit dem Elefantenfuß / Elephant's Foot solltest du aber eine gute Grundlage zum Googlen haben, was wahrscheinlich aufgrund der Menge an möglichen Ursachen das Einfachste ist.
Ich habe das Problem jedenfalls auch häufig und schneide die Kanten dann mit dem Cuttermesser einfach passend ab.
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Ich dachte auch zuerst an nen Elephant Foot, aber dann wären die ersten Layer ja auf beiden Seiten nach außen "gewölbt". Hier sind sie aber scheinbar auf einer Seite nach außen und der anderen nach innen verschoben... Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus und hatte ich so noch nicht...
Falls es aber nur so wirkt und doch Elephant Foot ist und du Cura nutzt: Stell mal das Setting "Initial Layer Horizontal Expansion" auf -0.2mm, hat bei mir Wunder bewirkt!
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Cura = check
Werd ich mal einstellen.
Hatte es zuvor bei keinem anderen Druckprojekt
Danke Euch! -
Der Versatz sieht mir nach verlorenen steps aus, könnte sein dass der Druckkopf irgendwo hängen geblieben ist
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Ich hatte das Gefühl, die erste Lage wurde ohnehin regelrecht "draufgepresst" könnte tatsächlich daran liegen, dass er für 2mm hängenblieb. Ist nicht weiter störend, aber für 8h+ Projekte hoffe ich jeweils schon auf erstmaliges Gelingen.
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Kannst du vielleicht mal Fotos von allen Seiten einstellen? Dann kann man besser erkennen, ob es tatsächlich ein Versatz ist oder nicht.
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Es ist nur auf diese gegenüberliegenden Seiten. Die Breitseiten sind schön aufeinander.
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Laufen denn die gegenüberliegenden Seiten beide nach außen oder die eine nach innen und die andere nach außen?
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Beide in dieselbe Richtung. So als hätte die Noozle rund 2mm später angesetzt oder eben die Heizplatte wäre um besagte Distanz gerutscht (was ja nicht geht sich aber so anfühlt)
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