Ok mal frage hier in die Runde für Prusa-Slicer Nutzer der Alpha 2.6.:
Hat jemand für mich mal bitte nen gutes Einstellungsprofil oder Set für Stützmaterial mit "Organic" das man auch gut entfernen kann? Ich bin gerade dabei meine Figur von dem Zeug zu befreien (wie zu Cura Zeiten...) und es ist einfach nur ein Krampf.
Ich hatte gar nicht mitbekommen dass die Speed Defaultwerte für den Prusa XL raus sind. Ich bin ehrlich gesagt leicht enttäuscht, hätte da deutlich mehr erwartet. Bei den Prusa Umfragen immer schön geantwortet, dass mir Sicherheit am wichtigsten ist, allerdings... seitdem ich die Geschwindigkeit der anderen CoreXY Drucker kenne... dunno.
Wie immer - alles ist am Wichtigsten 
Ich habe mir "Steine" gebastelt, die ich gern schwerer hätte. Darum möchte ich sie mit Metall füllen. Die günstigste Form nach meiner Recherche ist das Füllen mit entsprechend großen Muttern.
Also habe ich in meinen Steinchen einen Hohlraum eingebaut, in allen 3 Dimensionen 2mm größer als die Muttern sein werden. Ich hoffe, das reicht um Toleranzen des 3D-Drucks auszuhebeln.
Nun stellt sich die Frage, wie ich die Muttern in die Steinchen hineinbekomme. Zuerst dachte ich daran, die Steine in 2 Prints zu drucken und zu kleben. Aber es gibt wohl auch die Möglichkeit den Druck zu pausieren... Danke an Fozzybear für die Idee!
Nach kurzer Youtube-Recherche habe ich die Möglichkeit über "Modify G-Code" in Cura gefunden. Dort gibt es sogar die Funktion "Pause at height" mit 5 Methoden. 3 davon übergeht mein Drucker schlicht und ignoriert sie. Bei den anderen beiden fährt er in die Pausen-Position und pausiert auch. Allerdings steht auf dem Screen dann, dass er noch weiter auf Anweisungen des Scripts wartet - oder so ähnlich (ist nun aus Zeitgründen schon ein paar Stunden her und ich muss den Test wiederholen.
Also, den Drucker in die Pause zu schicken ist bereits möglich, aber wie holt man ihn da wieder heraus? 
Hast du an deinem Drucker keinen Bildschirm, wo du einfach auf einen Button drücken kannst? Ich kann den Druck manuell pausieren, und dann auch manuell wieder starten. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht, ihn automatisch zu pausieren und manuell wieder zu starten.
Ich glaube, das ist schwierig. Zu früh und die Düse schrappt an der Füllung. Zu spät und das Loch ist zu.
Ich habe das vor Jahren auch Mal gemacht mit meinem Prusa-Klon. Einfach ueber den Bildschirm wieder starten. Aber mittlerweile finde ich das zu muehsam. Besser zwei Teile drucken und zusammen kleben. Ist ein bisschen ein Wahn in der Druckszene, dass alles einteilig sein muss.
Ich habe das vor Jahren auch Mal gemacht mit meinem Prusa-Klon. Einfach ueber den Bildschirm wieder starten. Aber mittlerweile finde ich das zu muehsam. Besser zwei Teile drucken und zusammen kleben. Ist ein bisschen ein Wahn in der Druckszene, dass alles einteilig sein muss.
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, aber es hat natürlich auch was mit Festigkeit und Stabilität zu tun. Es macht schon viel Sinn, das manchmal in einem zu drucken.
Ich glaube, das ist schwierig. Zu früh und die Düse schrappt an der Füllung. Zu spät und das Loch ist zu.
Dein Bedenken verstehe ich nicht. Der Drucker schafft es dank Gcode doch schon im richtigen Moment, in die Pause zu gehen. Setze den Druck dann einfach über den Bildschirm (wie von pst beschrieben) fort, nachdem du das Füllmaterial eingefüllt hast.
Ich glaube, das ist schwierig. Zu früh und die Düse schrappt an der Füllung. Zu spät und das Loch ist zu.
Dein Bedenken verstehe ich nicht. Der Drucker schafft es dank Gcode doch schon im richtigen Moment, in die Pause zu gehen. Setze den Druck dann einfach über den Bildschirm (wie von pst beschrieben) fort, nachdem du das Füllmaterial eingefüllt hast.
Diese Möglichkeit bekomme ich nicht, wie in meinem Beitrag dazu schon steht 
Welcher Drucker? Was wird dann tatsächlich in den GCODE abgesetzt? "Pause at height" als command gibt es nicht, eventuell ist es M600 (Filament Change, https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html). Hab Cura nicht installiert, der PrusaSlicer erzeugt bei "Pause" ein M601 welcher bei Marlin gar nicht gelistet ist.
btw Ich hatte bisher nur ungern Modelle geschnitten, weil man dann per Hand zusammensetzen muss und ... das kann gut gehen, muss aber nicht. In PrusaSlicer 2.6 kann man dann Steckverbinder setzen, damit das dann wieder zusammenkriegt. (https://github.com/prusa3d/Pru…/tag/version_2.6.0-alpha2, siehe "cut tool update").
Diese Möglichkeit bekomme ich nicht, wie in meinem Beitrag dazu schon steht
Hm, nein, steht da nicht wirklich. Und welchen Drucker du hast, steht da auch nicht.
Gut, konkreter: Dort steht AUSSCHLIESSLICH, dass er auf das Ende des Scripts wartet und feiert dann quasi ein.
Als TI 4 rauskam, bastelte ich mir mit übrig gebliebenen Resten eines Inserts eine Ablage für die Strategiekarten zum herumreichen. Jetzt mit 3d Drucker konnte ich meine damalige Vision selbst ordentlich umsetzen 😍
Es gibt noch Potenzial zur Optimierung. Ich werde als "haltenden Rand" wohl nur die Ecken lassen in die die strategiekarten eingesetzt werden, aber ich bin auch so schon sehr happy damit.
Es gibt noch Potenzial zur Optimierung
Meine Optimierung. Wesentlich glatter, wesentlich leichtgängiger.
Wen es interessiert: der glatte top layer ist ohne ironing entstanden. Einfach nur ziemlich perfekt gelevelt mit sehr gutem z-offset - hat ewig gedauert saß so hinzubekommen. Dank meinem Upgrade mit festen federn verstellt sich das druckbett auch nahezu nie - die abnehmbare federstahlplatte tut ihr übriges.
[x] Ich möchte nie mehr ein Bed leveln müssen 
(oder trammen, wie auch immer)
Es gibt noch Potenzial zur Optimierung
Meine Optimierung. Wesentlich glatter, wesentlich leichtgängiger.
Wen es interessiert: der glatte top layer ist ohne ironing entstanden. Einfach nur ziemlich perfekt gelevelt mit sehr gutem z-offset - hat ewig gedauert saß so hinzubekommen. Dank meinem Upgrade mit festen federn verstellt sich das druckbett auch nahezu nie - die abnehmbare federstahlplatte tut ihr übriges.
Das sieht richtig Top aus. Super kalibriert. Die Qualität ist eins A!
Ich habe gerade ein Problem mit Stringing.
Ich habe einen simplen Kartenhalter gedruckt. Einiges an Stringing. Drucke ich den "Stringingtower" mit den gleichen Parametern, habe ich keinen einzigen "Faden". Woran kann das liegen?
Das PLA ist neu. Relevante Werte mit denen ich jetzt schon ein paar Tests gemacht habe:
- 185/190 Grad
- Druckgeschwindigkeit 50mm/s
- Bewegungsgeschw. 120 mm/s
- Einzug ist aktiviert (Einzugabstand von 3 bis auf 4,5mm im 0,5er Abstand erhöht). Einzuggeschwindigkeit von 30 auf 40mm/s in 5mm Schritten erhöht. Einzug rückschieben immer 5mm unter dem Einzuswert
- Z Sprung aktiviert und deaktivert
- Kühlung auf 100%
Woran könnte das noch liegen? (Bilder folgen gleich)
Zur Inf
Es gibt noch Potenzial zur Optimierung
Meine Optimierung. Wesentlich glatter, wesentlich leichtgängiger.
Wen es interessiert: der glatte top layer ist ohne ironing entstanden. Einfach nur ziemlich perfekt gelevelt mit sehr gutem z-offset - hat ewig gedauert saß so hinzubekommen. Dank meinem Upgrade mit festen federn verstellt sich das druckbett auch nahezu nie - die abnehmbare federstahlplatte tut ihr übriges.
Hast du dazu auch die Print Datei? Würde das selber gerne mal drucken
Es gibt noch Potenzial zur Optimierung
Meine Optimierung. Wesentlich glatter, wesentlich leichtgängiger.
Wen es interessiert: der glatte top layer ist ohne ironing entstanden. Einfach nur ziemlich perfekt gelevelt mit sehr gutem z-offset - hat ewig gedauert saß so hinzubekommen. Dank meinem Upgrade mit festen federn verstellt sich das druckbett auch nahezu nie - die abnehmbare federstahlplatte tut ihr übriges.
Die Oberfläche in der Mitte ist bombastisch, am Rand sieht es aber für mich so aus, als ob dort die einzelnen "Bahnen" nicht so gut miteinander verschmolzen sind. Ein typisches Bild, wenn die Druckplatte nicht 100%ig eben ist (was sie so gut wie nie ist).
Urbisan das bisschen stringing stört doch bei solch einem print überhaupt nicht.Einfach nach dem druck die strings entfernen und gut ist.
sking das ist jetzt vielleicht die unpopuläre antwort, aber aktuell gebe ich keine Druckdateien raus, da ich noch am überlegen bin, wie ich damit verfahre. Hab da noch etwas mehr in der Pipeline
Meine Optimierung. Wesentlich glatter, wesentlich leichtgängiger.
Wen es interessiert: der glatte top layer ist ohne ironing entstanden. Einfach nur ziemlich perfekt gelevelt mit sehr gutem z-offset - hat ewig gedauert saß so hinzubekommen. Dank meinem Upgrade mit festen federn verstellt sich das druckbett auch nahezu nie - die abnehmbare federstahlplatte tut ihr übriges.
Die Oberfläche in der Mitte ist bombastisch, am Rand sieht es aber für mich so aus, als ob dort die einzelnen "Bahnen" nicht so gut miteinander verschmolzen sind. Ein typisches Bild, wenn die Druckplatte nicht 100%ig eben ist (was sie so gut wie nie ist).
richtig, 100% eben ist einfach unmöglich bei solch günstigen Druckern und da bringt auch das „automatische Leveling mit z-offset ausgleich“ nichts - das meiner Meinung nach gar nicht funktioniert
richtig, 100% eben ist einfach unmöglich bei solch günstigen Druckern und da bringt auch das „automatische Leveling mit z-offset ausgleich“ nichts - das meiner Meinung nach gar nicht funktioniert
Ja das ist so, ich habe meinen Anycubic verkauft und einen Ender 3 S1 angeschafft. Doch das Ding druckt irgendwie eher schlechter als mein alter Any. Vor allem funktioniert das Mesh-Leveling nur halb befriedigend. Er korriegiert zwar fortlaufend um hundertstel bis ein Zehntel Milimeter während dem Drucken, aber wenn man dann den Firstlayer genau nachmisst, hat es trotzdem wesentliche Differenzen. Und was ich trotz vielem herumexperimentieren in Cura nicht weg bringe, ist die Unterextrusion beim Schichtbeginn, immer dann wenn er paar Milimeter Leerfahrt gemacht hat. Und zudem ist die Layergenauigkeit in den senkrechten Aussenwänden auch etwas schlechter als beim Any, aber das kann auch durch Filamentdifferenzen begründet sein? Auf jeden Fall sieht man das beim Ender viel besser. Ob das mit dem anderen Führungssystem gegenüber dem Any zu tun hat? Was aber toll ist, ist wie leise der Drucker ist. Ich höre ihn fast nicht, im Gegensatz zum Any, der extrem laut war.
Da Lob ich mir doch die glatten Oberflächen und scharfen Kanten bei meinem Resin Drucker 
(Gut, dass das auch schon die maximale Grundfläche für den Druck ist, lass ich einfach mal außen vor… )
Die Brass: Birmingham „Playerboards“ sind aber trotzdem schon ganz vernünftig geworden
Also beim Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max wird das Mesh, dass er durch seine 49 Autolevel-Punkte erstellt nicht genutzt. Die Z-Achse bewegt sich nachweislich innerhalb eines Layers nicht. Laut Elegoo fehlt die Aktivierung dazu im Start GCode - hab ich gemacht. Z-Achse bewegt sich trotzdem nicht. Und naja, wie soll ein Ausgleich ohne Z-Achsen Bewegung gehen. Der Drucker speichert die MeshDaten auch und ich kann sie per Pronterface abrufen, sie sind halt nur eben nutzlos. Daher nutze ich das Autoleveling nur, um den z-offset der Düse richtig einzustellen, der Rest ist Feinarbeit beim Leveln.
Hier habe ich zum Beispiel erst normal mit der Leveling Funktion gelevelt und einem Din A4 Papier. Danach hab ich per Pronterface die Motoren ausgeschaltet, damit ich alle Achsen frei bewegen kann und habe den Druckkopf auf und das Druckbett hin und her geschoben und geschaut (knieend vorm Drucker) ob der Abstand überall passt.
Das tut er im Großen und Ganzen - zumindest so, dass alle Layer gedruckt werden, alles auf dem Druckbett haftet und ich keine Probleme habe. Sogar so perfekt, dass in der Mitte des Druckbetts die oberste Schicht Babyglatt ist.
Was sagt nun das Auto-Leveling zu meinem Level Vorgang? Ich habe an 49 Messpunkten Werte von -0.3 bis +0.12 - Wie könnte sich das noch erklären? Durch eine nicht 100% gerade X-Achse und das könnte sogar sein, wenn, dann ist sie aber so minimal schief, dass ich absolut keinen Bock habe, etwas daran zu ändern.
Aber ja, ich muss zugeben, wenn man zur Perfektion neigt, ringt einem ein solcher Drucke eine verdammte Menge Zeit fürs Einstellen ab. Er druckte nach dem ersten Zusammenbau echt gut, aber jetzt druckt er eben ziemlich perfekt.
Ich drucke die erste Schicht übrigens immer mit 0.32 Höhe, um die Layerhaftung zu maximieren und die Anfälligkeiten für Unebenheiten zu minimieren. Meine erste Schicht hat auch einen ganz leichten Elefantenfuß, weil ich wegen der Unebenheit des Druckbetts über die gesamte Fläche eben lieber etwas näher dran, als zu weit weg bin. Ab der zweiten Schicht sieht es aber eben grandios aus.
Hier zum Beispiel eine Schachtel für oh my goods inkl. Beider Erweiterungen. Die Wände sind einfach astrein gedruckt. Mein Neid Richtung bambu Lab geht aktuell nur hinsichtlich der druckzeit (und meine Abneigung hinsichtlich der Lautstärke, der Drucker steht nämlich direkt neben meinen Monitoren in meiner mancave)
Die Brass: Birmingham „Playerboards“ sind aber trotzdem schon ganz vernünftig geworden
Sind die beiden Plätze für Einkommens-/Punktemarker inzwischen passend? Hab das damals ausgedruckt und nach 4 Stück festgestellt, dass der Punktemarker nicht hinein passt, weil es wohl Unterschiede in der Größe gab bei unterschiedlichen Auflagen. 😅
Sind die beiden Plätze für Einkommens-/Punktemarker inzwischen passend? Hab das damals ausgedruckt und nach 4 Stück festgestellt, dass der Punktemarker nicht hinein passt, weil es wohl Unterschiede in der Größe gab bei unterschiedlichen Auflagen. 😅
2 der Player Token Stapel sind zu hoch (genau 1 Plättchen zu hoch). Hab das Problem hier auch erst nach 4 gedruckten Exemplaren bemerkt 
Keine Ahnung ob ich jetzt auf ein anderes Inlay umschwenke, oder lieber die Datei selber anpasse und nochmal neu drucke. Hat nach gut 8h Druck auf jeden Fall etwas die Stimmung gedrückt. Aber gut zu wissen dass ich damit scheinbar nicht allein bin
N2 der Player Token Stapel sind zu hoch (genau 1 Plättchen zu hoch). Hab das Problem hier auch erst nach 4 gedruckten Exemplaren bemerkt
Keine Ahnung ob ich jetzt auf ein anderes Inlay umschwenke, oder lieber die Datei selber anpasse und nochmal neu drucke. Hat nach gut 8h Druck auf jeden Fall etwas die Stimmung gedrückt. Aber gut zu wissen dass ich damit scheinbar nicht allein bin
Ich meinte die beiden kreisförmigen Aussparungen unterhalb des Spielermarkers. Passen da beide Marker rein?
Ich sehe die Fächer für die Gebäude sind unterschiedlich hoch, die waren damals noch alle gleich.
Bei deinem Bild aieht man übrigens bei den Töpfereien noch etwas Platz - evtl. hast beim einsortieren nur die Plätze von Töpfereien und Handelswaren vertauscht.
Ich meinte die beiden kreisförmigen Aussparungen unterhalb des Spielermarkers. Passen da beide Marker rein?
Ah, hab ich noch nicht ausprobiert, weil ich von den pappteilen gestern schon so entnervt war Aber du könntest recht haben, auch wenn ich eigentlich versucht hatte auf sowas zu achten. Ich werd’s nochmal in Ruhe probieren die Tage.
Miniaturen Bemaler kennen sas: Grundieren mit der Spraydose - Minis befestigen und am besten gleich mehrere auf einmal. Während dem sprayen fällt dann doch mal eine um.
Ich hab mir jetzt speziell für Star Wars Legion (27mm bases) einen "prime handle" Designed und gedruckt. Das besondere ist die geringe Toleranz bei den Löchern für die Miniaturen. Es ist so eng, dass sie gut rein und raus gehen, sie halten aber eben auch perfekt darin. Perfekt zum grundieren mit der Spraydose. Ohne Pattafix und co 😁
(und ja, zu früh von der druckplatte gelöst, deswegen die leichte Biegung.)
Alex SpieLama Cool dass das sogar vertikal hält hab überlegt ob man denselben Effekt hat wenn man quasi Ringe druckt und die dann auf Holz aufklebt - kürzere Druckzeit...
Alles anzeigenMiniaturen Bemaler kennen sas: Grundieren mit der Spraydose - Minis befestigen und am besten gleich mehrere auf einmal. Während dem sprayen fällt dann doch mal eine um.
Ich hab mir jetzt speziell für Star Wars Legion (27mm bases) einen "prime handle" Designed und gedruckt. Das besondere ist die geringe Toleranz bei den Löchern für die Miniaturen. Es ist so eng, dass sie gut rein und raus gehen, sie halten aber eben auch perfekt darin. Perfekt zum grundieren mit der Spraydose. Ohne Pattafix und co 😁
(und ja, zu früh von der druckplatte gelöst, deswegen die leichte Biegung.)
Ui - das ist aber mal praktisch. Das mit ein paar variablen Löchern für unterschiedliche Base-Durchmesser und ich hätte einen neuen Freund für mein Grundieren.
snoggle1981 : Falls du dir den Bambu kaufen solltest, dann lass mich bitte an deiner Erfahrung damit teilhaben. Ein Drucker der ohne viel Tamtam zuverlässig druckt interessiert mich sehr.
Links der erste, rechts der zweite Versuch.
Die Federn vom ersten gefallen mir besser, da muss ich allerdings noch etwas mit F360 spielen damit ich die schön erzeugen kann (rechteckig angeordnete Rechtecke und Kreise...).
Die Federn vom zweiten sind aus konischen Kurven + 1mm Offset und größer. Hab hier noch Adapterplatten rein so dass man irgendwas zwischen 25 und 35 mm einspannen kann (das hab ich NICHT nachgemessen, denke ich werde mir ein paar Testzylinder drucken)
Die nehmen etwas Platz auf dem Trägermaterial weg allerdings stellt man die ja eh nicht zu eng damit man beim sprayen in alle Ecken reinkommt. Beim Druckmaterial bin ich noch unschlüssig, PLA ist sicherlich nicht optimal würde aber erstmal tun.
Ich bin ziemlich sicher dass so ein Design schon auf einer der STL-Plattformen da ist, meine rudimentäre Suche lief allerdings erfolglos. Falls da jemand Links hat immer her damit
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
Ich habe für meinen Anycubic aktuell neues fillament geholt. Vorher hatte ich das mitgelieferte weiße und jetzt ein schwarzes - ebenfalls von Anycubic.
Neuerdings bekomme ich allerdings nur noch so was hier:
Das fillament will einfach nicht mehr vernünftig rauskommen. Und das obwohl der erste Testreifen an der Kante immer problemlos gedruckt wird.
Ist die Düse evtl verstopft? Mit leveling bekomme ich das nicht in den Griff.
Oder haftet das fillament nicht auf der Platte? Ich habe ja nichts geändert und vorher ging alles einwandfrei.
Bin halt auch echt nicht erfahren im Umgang mit solchen geraten, konnte bisher aber immer vernünftige Ergebnisse erzielen. Jetzt geht leider gar nichts mehr.
Danke für eure Anregungen.
Spontan sieht das für mich doch nach einem Leveling-Problem aus. Dass der Randstreifen ordentlich gedruckt wurde, heißt nicht, dass es in der Mitte passt, da die Druckplatten nie ganz plan sind. Eine zweite Möglichkeit könnte sein, dass die Druckplatte nicht richtig haftet - also die mal ordentlich von Druckresten befreien und mit Spiritus reinigen.
Zudem wäre es interessant zu wissen, mit wieviel Grad du die ersten Schichten druckst, evtl. könnte man da die Temperatur auch noch etwas erhöhen, vielleicht auch die Schichthöhe.
Du siehst, es fehlen ein paar Informationen über deine Druckeinstellungen 
Sieht aus, als ob die Düse zu hoch ist. Ich würde schauen, dass du vor allem in der Mitte gut levelst, da hier die meisten Drucke statt finden. Das Bett für den Firstlayer habe ich beim Anycubic immer 60, manchmal sogar 65 Grad gehabt. Die Düsentemperatur für die erste Schicht 200 bis 205 Grad.
ja die Düse scheint es gewessen zu sein.Bin jetzt recht Plan auf die Platte gegangen und siehe da - es funktioniert wieder.
Komisch nur dass beim alten fillament alles mit gleicher Einstellung geklappt hat.
