Könnte sein dass das Bett an den Ecken kälter ist, bezw. schneller abkühlt?
Sonst würde ich mit höherer Betttemperatur drucken (sicher 60 Grad) und die Temperatur auch nicht zu schnell absenken. In Cura hat es ja eine Option in der man angeben kann, ab welcher Schicht die Temperatur reduziert werden soll. Hier würde ich erst ab bedeutend mehr Schichten reduzieren, oder besser gar keine Reduktion.
Wenn alles nichts hilft, dann muss du solche Teile halt mit einer Brim drucken.
Hat in der Regel was mit dem kalibrierten first layer und der Haftung zu tun.
Sprich der first layer ist nicht optimal kalibriert. Das kann unterschiedlich Ursachen haben.
- Bed Level noch nicht optimal kalibriert (der default "ab werk" bed Level ist nicht ausreichend)
- zu wenig flow für den first layer
- Druckbett so verzogen das es Softwareseitig nicht ausgeglichen werden kann
- zu geringe Druckbett Temperatur und oder zu geringe Umgebungs Temperatur
- Druckbett fettig ( Hand), Druckbett Haftung dadurch verringert
- Ein Material verwendet welches grundsätzlich sich zum verziehen neigt und kein Brim oder Elefantenfuss verwendet um das verziehen zu verhindern
Das ist was mir spontan einfällt.
Hier findest du noch ein paar zusätzliche Punkte:
Ich habe Warping immer nur dann, wenn ich nehme Glasplatte lange Zeit nicht gereinigt habe. Nach ein Bisschen Glasreiniger und ordentlich putzen (sonst haftet der 1 Druck GAR NICHT) ist wieder alles gut.
Ansonsten ist ein Brim wirklich eine gute Möglichkeit um Warping entgegenzuwirken.
Ich bin schwach geworden und habe mir nun doch den Kobra 2 Pro geordert.
Das stellt mich nun vor 2 Probleme: Was tun mit dem alten Drucker (keinen Platz für einen Zweiten) und werde ich Profile für Cura etc bekommen? 
Aber endlich Inlays in akzeptablen Zeiten! Und online oder USB statt dieser nervenden SD Card. 
Der soll ja immerhin mit ~80mm/s ordentlich drucken. Mein Ender 3 v2 Neo geht höchstens bis 50mm/s. Da sind angegebene 300mm/s doch schon vielversprechend. Dann muß ich nicht wieder nach 5h feststellen, daß der Endgegner Toleranzen heißt.
Von den angegebenen 80mm/s sind die oberen 30mm/s aber qualitativ auch nicht zu gebrauchen 
ich druck die erste schicht bei meinem elegoo neptune 4 plus mit 20m/s. Nichts ist beschissener als wenn die erste schicht failed. Langsam und dafür richtig, danach gehts ab.
Nichts ist beschissener als wenn die erste schicht failed.
Eigentlich doch. Wenn die letzten Schichten failen. 
Edit: ja, doch, ok, Fehler am Schluß lassen wenigstens eine Fehlersuche zu und man wird nicht komplett entmutigen.
haha, ja, aber das kommt eher selten vor 
Das ist etwa gleich verschissen wie ein Stützbaum nach gefühlt 6h und 5cm über dem Druckbett umfällt 
Die nicht umfällt, wenn die erste Schicht ordentlich haftet 
Filament doof gewickelt, spult nicht ab, reißt den Druckkopf zurück, ganze Druck wird geköpft, erste 20 Schichten halten aber noch bombig an Platte. 
Wenigstens danach kein Liter Filament-Wolle. 
Kann mir mal jemand erklären warum die Glasplatten so unbeliebt sind? Ich finde die ziemlich perfekt: Haften wie sonst was wenn sie warm sind und lässt man sie nach dem x Druck abkühlen, kann man die Teile einfach runter nehmen als sie nie was gewesen. Man muss eben nur warten.
Federstahlplatten sind langlebiger, man kann sie biegen um modelle easy runter zu nehmen und sie leiten wärme besser als Glas, verbrauchen also weniger Energie.
Ich hatte auf dem Any eine Glasplatte und jetzt beim Ender eine Federstahl, die Haftung ist massiv besser als bei der Glasplatte. Kleinste Teilchen, zum Teil nur paar Fäden breit, bleiben schon haften. Das wäre beim Any nie möglich gewesen. Aber auch bei der Federstahlplatte merkt man, dass die Mitte nicht mehr so gut haftet wie etwas weiter aussen, da die rauhe Schleifpapier-Struktur schon etwas abgewetzt ist. Das schöne am Federstahl ist aber, dass man einfach eine neue auflegen kann, ohne gleich das Heizbett auseinander zu nehmen.
Mh, ich könnte den Drucker an runden Teil auf meiner Glasplatte hochheben, so gut haftet die 
ohne Mist: Ich könnte meinen Drucker an dem Streifen hochheben der am Anfang abgestriffen wird am Rand der Druckplatte^^
Ich hoffe ich bin in diesem Threat richtig. Ich bräuchte mal Hilfe und Beratung. Mein Mann hat sich vor kurzem einen 3D Drucker gekauft und druckt nun fleißig für unsere Brettspiele Inlays, Token trays usw. usw.
Nun wünscht er sich zu Weihnachten ein Multifunktions-Drehwerkzeug, (oder wie auch immer man sie nennt so findet man sie zumindest bei Amazon und Co.) um seine 3D Drucke fein zu bearbeiten.
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von dieser ganzen Marterie. Auf Reddit fand ich 2-3 Threats, die aber nur bedingt geholfen haben. Manche sagten dort, man sollte nicht den Marktführer Dremel kaufen, der wäre zu stark und dadurch würde der Druck ruiniert weil zu heiß... Es wurde dort generell eher von diesen Teilen abgeraten aus dem Grund. Aber er wünscht es sich nunmal...
Könnt ihr mir einen empfehlen? Oder ratet ihr auch von so etwas ab?
Danke schon mal🙂
Alle diesen Dremel und Konsorten drehen sich zu schnell, werden daher zu warm und es sieht hinterher schlimmer aus als vorher. Falls tatsächlich gewünscht, nur per Hand schleifen. Meine Aussagen beziehen sich auf PLA als Filament.
Ich hoffe ich bin in diesem Threat richtig. Ich bräuchte mal Hilfe und Beratung. Mein Mann hat sich vor kurzem einen 3D Drucker gekauft und druckt nun fleißig für unsere Brettspiele Inlays, Token trays usw. usw.
Nun wünscht er sich zu Weihnachten ein Multifunktions-Drehwerkzeug, (oder wie auch immer man sie nennt so findet man sie zumindest bei Amazon und Co.) um seine 3D Drucke fein zu bearbeiten.
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von dieser ganzen Marterie. Auf Reddit fand ich 2-3 Threats, die aber nur bedingt geholfen haben. Manche sagten dort, man sollte nicht den Marktführer Dremel kaufen, der wäre zu stark und dadurch würde der Druck ruiniert weil zu heiß... Es wurde dort generell eher von diesen Teilen abgeraten aus dem Grund. Aber er wünscht es sich nunmal...
Könnt ihr mir einen empfehlen? Oder ratet ihr auch von so etwas ab?
Danke schon mal🙂
Ich habe einige Erfahrungen mit allen möglichen Vorsätzen für den Dremel und kann nur bestätigen, dass er zu schnell dreht für Deinen geschilderten Einsatz. Grundsätzlich kann ich das Gerät häufig nutzen in der Werkstatt, aber eher für Metall und Holz.
Vielleicht wäre ein Satz Diamantfeilen eine Alternative? Habe ich gestern noch benutzt nach dem Sägen eines Kunststoffrohrs.
Schenke ihm eine Zahnbuerste: Mini-Schleifgeraet aus Zahnbuerste
Ich bin mit den Micromot-Geräten von Proxxon sehr zufrieden:
P1pp0 hast du das Problem mit dem Warping in den Griff bekommen?
Kämpfe ebenfalls damit auf dem Neptune 4 Pro. Die Brims oder Mausohren verhindern es leider auch nicht. Das first Layer sah ziemlich gut aus, aber vielleicht gehe ich nochmal 0,01mm näher dran für bessere Haftung. Druckbett ist während des Drucks schon durchgehend auf 65 Grad. Ansonsten ist mein Verdacht die Umgebungstemperatur, wobei 20 Grad ja jetzt auch nicht übermäßig kalt sind.
Wenn du Probleme mit der Haftung und mit Warping hast kann das eventuell auch an der Druckplatte liegen. Ich habe da eine extreme Verbesserung erreicht indem ich mit der Scheuerseite eines Topfschwamms und ein wenig Spülmittel die Druckplatte richtig abgescheuert habe. Am Anfang ist es mir echt schwergefallen und tat mir in der Seele weh so grob da ran zu gehen, es hat aber wirklich was gebracht. Anschließend, wie auch zwischendurch immer mal wieder, mit 70%-Alkohollösung reinigen.
Auffällig ist, dass die Skirtlinie ist noch sehr rund ist, also eher lose auf dem Druckbett liegt, als dass sie dort "hineingedrückt" wurde. Die Brimlinien wiederum sehen gut aus.
Wenn du Probleme mit der Haftung und mit Warping hast kann das eventuell auch an der Druckplatte liegen. Ich habe da eine extreme Verbesserung erreicht indem ich mit der Scheuerseite eines Topfschwamms und ein wenig Spülmittel die Druckplatte richtig abgescheuert habe. Am Anfang ist es mir echt schwergefallen und tat mir in der Seele weh so grob da ran zu gehen, es hat aber wirklich was gebracht. Anschließend, wie auch zwischendurch immer mal wieder, mit 70%-Alkohollösung reinigen.
Auffällig ist, dass die Skirtlinie ist noch sehr rund ist, also eher lose auf dem Druckbett liegt, als dass sie dort "hineingedrückt" wurde. Die Brimlinien wiederum sehen gut aus.
Bei Glas hilft auch der bereits erwähnte Glasreiniger. Lerne Lösung für dich aber eine Bestätigung, dass Verunreinigungen dazu führen können.
Ich drucke gerne Inserts für Brettspiele. Was mir da sehr gut gefällt, ist eine Waben bzw. Gitternetzstruktur. Die Sachen sehen dann nicht so kompakt aus, sondern haben ein etwas "leichteres" Design. Wie kann ich das eigentlich selber einstellen, wenn ich eine Vorlage downloade, die kompakte durchgehende Flächen hat? Ich hoffe, ihr wisst was ich meine und meine Beschreibung ist nicht zu wirr 
Ich drucke gerne Inserts für Brettspiele. Was mir da sehr gut gefällt, ist eine Waben bzw. Gitternetzstruktur. Die Sachen sehen dann nicht so kompakt aus, sondern haben ein etwas "leichteres" Design. Wie kann ich das eigentlich selber einstellen, wenn ich eine Vorlage downloade, die kompakte durchgehende Flächen hat? Ich hoffe, ihr wisst was ich meine und meine Beschreibung ist nicht zu wirr
Versuch mal das Wabenmuster als Füllung auszuwählen und dann mit einer Dicke von „0“ bei den Wänden bzw. top- und bottomlayer zu drucken.
Wenn du Probleme mit der Haftung und mit Warping hast kann das eventuell auch an der Druckplatte liegen. Ich habe da eine extreme Verbesserung erreicht indem ich mit der Scheuerseite eines Topfschwamms und ein wenig Spülmittel die Druckplatte richtig abgescheuert habe. Am Anfang ist es mir echt schwergefallen und tat mir in der Seele weh so grob da ran zu gehen, es hat aber wirklich was gebracht. Anschließend, wie auch zwischendurch immer mal wieder, mit 70%-Alkohollösung reinigen.
Auffällig ist, dass die Skirtlinie ist noch sehr rund ist, also eher lose auf dem Druckbett liegt, als dass sie dort "hineingedrückt" wurde. Die Brimlinien wiederum sehen gut aus.
Ich habe die PEI Platte vorher einmal ordentlich mit warmem Wasser und Spüli gereinigt, das hat bei mir bisher immer zu einer sehr guten Haftung geführt. Haftet auch eigentlich gut bis auf die Ecken . Ich werde mal versuchen den Z-Offset noch etwas zu verringern und ein provisorisches Gehäuse zu bauen, damit die Umgebungstemperatur etwas höher ist.
Weil es hier gerade so schön reinpasst. 
Ein neuer Anycubic Kobra 2 Pro hat den alten Ender Version 1 abgelöst.
Mit dem Ender hatte ich zum Schluss nur noch kleine Dinge gedruckt, weil ich viele Probleme mit leveln, Warping und usw. hatte.
Nun sollte mit Autoleveling und den fancy neuen Funktionen alles besser werden…
Naja, hab PETG benutzt und über die App geliced und mit Brim gedruckt.
Gedruckt wurde mit geringster Geschwindigkeit im „Stable“ Mode.
Anscheinend gab’s dann so viel Spannung, dass die Form sogar gerissen ist.
Ein neuer Anycubic Kobra 2 Pro hat den alten Ender
Version 13v2 neo abgelöst.
Hier auch.
Ich dachte, die Umstellung sei problemloser. Aber es wird. Langsam.
Wenn du Probleme mit der Haftung und mit Warping hast kann das eventuell auch an der Druckplatte liegen. Ich habe da eine extreme Verbesserung erreicht indem ich mit der Scheuerseite eines Topfschwamms und ein wenig Spülmittel die Druckplatte richtig abgescheuert habe. Am Anfang ist es mir echt schwergefallen und tat mir in der Seele weh so grob da ran zu gehen, es hat aber wirklich was gebracht. Anschließend, wie auch zwischendurch immer mal wieder, mit 70%-Alkohollösung reinigen.
Auffällig ist, dass die Skirtlinie ist noch sehr rund ist, also eher lose auf dem Druckbett liegt, als dass sie dort "hineingedrückt" wurde. Die Brimlinien wiederum sehen gut aus.
Ich habe die PEI Platte vorher einmal ordentlich mit warmem Wasser und Spüli gereinigt, das hat bei mir bisher immer zu einer sehr guten Haftung geführt. Haftet auch eigentlich gut bis auf die Ecken
Wenn deine Umgebungstemperatur bei 20°C liegt ist alles ok, dann brauchst du kein Gehäuse. Anders sieht es allerdings mit Zugluft aus, die sollte verhindert werden.
Na gut. Am schlimmsten sind immer die hinteren Ecken Richtung Wand, keine Ahnung ob die Kälte ausstrahlt. Oder kann es daran liegen, dass ich nur bei 190°C (bzw. 195°C erste Schicht) drucke? Das ist die untere Grenze die der Hersteller für das Filament angibt und darüber bekomme ich sehr viel Stringing.
Leto das sieht ja schlimmer aus als bei mir aber PETG soll ja auch nochmal etwas zickiger sein.
Ich kann dir nur nochmal das Abscheuern der Druckplatte ans Herz legen. Zumindest hast du da nichts zu verlieren.
PETG mit hoher Temperatur drucken, 230 oder mehr. Die Rolle am besten vorher 24h im Dörrofen trocknen, dann ab in eine Trockenbox mit Filament Kupplung.
Ich hab den (leider offensichtlichen) Fehler gefunden.
Es liegt an der App. Der Drucker und damit das Profil wird über einen QR-Code eingescannt. Ab da kann man den Drucker auswählen und die Temperatur ist für das jeweilige Material gespeichert und kann nicht geändert werden.
Ich hab leider nicht darauf geachtet. Denn zuvor hab ich mit PLA gedruckt und da passte im Grunde alles.
Bei PETG stimmen aber die Temperaturen nicht und sind zu niedrig. Slicen über den Computer und dann in App importiert oder klassisch mit USB funktioniert dann.
Ich beobachte das Ganze mal eine Weile.
Bin leider am Verzweifeln mit meinem Neptune 3 Pro
Thermisches Durchgehen ...
immer wieder
Habe den Thermistor gewechselt ... und dabei ziemliche Probleme gehabt nachher die x Achse wieder in Gang zu kriegen (weil ich zu blöd war den Riemen "richtig rum" in den Haken einzusetzen
Jetzt bewegt sich wieder alles fein ... aber thermisches Durchgehen weiterhin
Hab mit verschiedenen Temperaturen und Lüfter runterdrehen / volle Lotte etc. experimentiert - aber es tritt immer wieder auf
bin ziemlich ratlos - vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
Wende dich an Elegoo, die tauschen den Drucker sogar aus, wenn sie keine Lösung anbieten können. Top Service, wirklich.
