3D Drucker - Erfahrungen, Anleitungen & Austausch

    Zitat von Jan_Lo
    Zitat von Urbisan

    Danke. Es wird nun aber dieser hier:


    https://www.printables.com/de/…-winder-for-bambu-lab-x1c

    Das wäre mir zu umständlich, da würde ich lieber gleich 1 KG Rollen kaufen.

    Wie groß ist denn die Ersparnis?

    Geht ja nicht nur um die großen 2,5kg Rollen sondern auch um Papprollen sowie 1kg Rollen die an sich zu breit sind für das AMS. ✌🏻

    Einmal editiert, zuletzt von Urbisan ()

    Papprollen muss man nicht umspuelen.

    Da gibts genug Adapterringe die man drucken kann oder, wie ich es mache, Außenseiten abreissen und auf eine Bambulab Rolle einsetzen. 2 Minuten arbeit und klappt wunderbar.

    Leicht off topic, aber ich habe mir letztens eine MultiSpool von der RecyclingFabrik für deren Refill-Filament gedruckt. Die Spule soll wohl auch mit dem AMS von Bambulab kompatibel sein. Sie macht einen sehr soliden Eindruck.

    MultiSpool | Recycling Fabrik
    Das Team der Recycling Fabrik | Wir stellen uns vor! | Wer steckt hinter der Recycling Fabrik und was genau treibt die Teammitglieder an?
    recyclingfabrik.com

    Ich nutze Adapter ringe, kurz gedruckt bzw. für meine Favorisierten Filament Hersteller habe ich immer ein paar ringe rum fliegen. Bin nämlich zu faul sie jedes mal ab und wieder drauf zu machen, daher bleiben die ringe bis die Rolle verbraucht ist drauf.


    Gibt auch Leute die den Rand der Pappspule mit Tape abkleben, scheint auch zu funktionieren.


    würde es persönlich toll finden wen sich alle Hersteller auf einen "Spulen-Kern-Durchmesser" einigen würden, dann wäre das mit einer Masterspoole noch viel sinnvoller.

    Einmal editiert, zuletzt von sking ()

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    Ich war bisher auch immer nur mit TinkerCAD unterwegs, da ich mit Fusion360 aufgrund der Komplexität nie warm geworden bin.

    Ich habe nun doch nochmal einen neuen Anlauf gewagt und muss sagen, dass mir dieses Video extrem viel geholfen hat. Super erklärt, einfach und wirklich keinen Schritt ausgelassen:


    [Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=UL69U8RCbBI]


    für alle die in die Fusion360 Welt einsteigen wollen und nichts mit Konstruktionen und CAD Modellen vorher am Hut hatten, ist das wirklich Mega hilfreich!

    Ist im Übrigen eine Serie, wo man Schritt für Schritt lernt, immer Komplexere Objekte zu basteln. Bisher bin ich aber beim ersten Video dran :)

    Einmal editiert, zuletzt von Depa ()

    Danke 3 Gefällt mir 2

    Das ist genau das Video, das ich mir auch als erstes angesehen habe, als ich mit Fusion 360 angefangen habe. Eigentlich führte das damals schon viel zu weit für das, was ich machen wollte, aber auch mir hat es damals extrem geholfen.

    Ich hätte da gern mal ein Problem :(


    Nach einigen Wochen Pause habe ich nun Zeit gefunden meinen Druckkopf auseinander zu nehmen. Nun liegen Kühlkörper samt Hotend vor mir. Die Düsel war nur leicht verstopft - die konnte ich mit der Nadel "reinigen". Ist aber kein Problem, die wird eh ausgetauscht. Das Hotend konnte ich auch von der Heatbreak schrauben. Allerdings bekomme ich weder die Nadel in die Heatbreak hinein, noch kann ich die Heatbreak aus dem Kühlkörper heraus schrauben. Scheint wohl so, als ob beide Teile verstopft sind und das nicht zu knapp. Auch den Schlauch bekomme ich auf der anderen Seite nicht aus der Heatbreak, trotz gelöster Kupplung.


    Was macht man da? Neuen Kühlkörper (inkl. Heatbreak und Co) für 20€ kaufen oder den Kühlkörper samt Heatbreak per Heißluftföhn erhitzen?


    EDIT:


    Ich hab alles gerade unter den Heißluftfön gehalten. Wenn die Alternative eh der Neukauf ist, dann kann ich es auch probieren und zur Not kaputt machen. Es kam auch direkt ne ganz schöne Suppe heraus. Witziger Weise ist der Schlauch nicht geschmolzen sondern nur etwas schwarz geworden - den schneide ich einfach ab. Dann kam ich schon mal mit der Nadel in das Heatbreak rein.

    Bis mir auffiel: Wieso ist eigentlich das Heatbreak so eng wie der Ausgang der Düse? Ein bißchen hin und her und plopp - fällt ein großer Klumpen/ring aus der Heatbreak. Soweit, so gut. Allerdings hat die Hitze jetzt die Kupplung gegrillt, die den Schlauch auf die Heatbreak presst. Bleibt nun die Frage, ob es auch ohne funktioniert, aber ich denke nicht.


    Muss ich wohl doch ein neues Hotend kaufen, weil ich so eine Kupplung nicht einzeln finde. Ist mit 20€ komplett (alle Teile, vormontiert, inkl. Schlauch und Kupplung) auch erschwinglich.

    Ich überlege aber gerade, ob ich Es nicht so testen soll. Zur Not ist der Schlauch auf der Heat Break eben nicht gesichert. Im Idealfall, oder im Normalfall, sollte dort ja nur festes Filament von unten ankommen (Rückzug). Ich glaube, wenn flüssiges Filament oberhalb der Heat Break ankommt, hat man ein ganz anderes Problem. In einem Video, dass ich gesehen habe, sprach jemand von Wärmeleitpaste auf dem Gewinde der Heat Break zum Kühlkörper. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das einen merklichen Unterschied macht, wenn es nur auf dem Gewinde ist.

    Meines Wissens nach wird es ohne Schlauchsicherung nicht funktionieren, weil sich der Schlauch dann vom Heatbreak wegschiebt und kein Filament in die Düse gedrückt wird.

    Meiner Erfahrung nach sollte man den ganzen Bereich Düse/Heizpatrone/Heatbreak komplett wechseln, wenn da mal eine größere Verstopfung vorgelegen hat, sonst hat man relativ schnell wieder Theater. Investiere die 20€ und genieß die Ruhe, die du anschließend haben wirst.

    Bevor du die neuen Teile montierst solltest du diese aber überprüfen wie hier beschrieben, da es sein kann, dass die nicht richtig zusammengebaut sind.

    Zitat von PowerPlant

    Ich überlege aber gerade, ob ich Es nicht so testen soll. Zur Not ist der Schlauch auf der Heat Break eben nicht gesichert.

    Das Hotend musst du ordentlich zusammebauen, mit der Kupplung. Machst du das nicht drückt es dir früher oder später den PFTE Schlauch raus, teilweise auch nur minimal. Dann läuft dir Filament in den entstehenden Zwischenraum zwischen Schlauch und Nozzle und du hast nach ein paar Drucken gleich wieder Probleme und bist wieder am auseinender bauen und reinigen.

    Du solltest dir evtl von den Kupplungen auch einfach ein paar als Ersatz besorgen genauso wie einen guten PFTE Schlauch, nicht den billigen China Schrott.

    Ich weiss wovon ich spreche, habe bei mir nach immer wiederkehrenden Problemen einen Capricorn PFTE Schlauch eingebaut, das Hotend sauber und akurat zusammengebaut und danach ewig keine Probleme mehr gehabt.

    Zitat von Sarana

    Ich weiss jetzt nicht was du für einen Drucker hast aber beim Ender 3 geht der Schlauch durch bis zur Nozzle

    .

    Wirklich? Schmilzt der dann nicht weg? Alles, was ich kenne, war bisher immer mit Heatbreak gebaut.


    Ja, beim Ender 3 ist das wohl tatsächlich so. Bei mir sind Düse und Schlauch mindestens 3cm von einander entfernt :)



    Bei Anycubic gibt es gerade sehr gut Rabatte. Der Vyper z.B. für nur 219 Euro, finde ich schon sehr günstig. Haben auch viele andere Modelle mit ordentlich Rabatt.


    Anycubic Vyper
    Hauptmerkmale ModellanzeigeVideo Technische Daten Im Lieferumfang enthalten Anycubic VyperHauptmerkmale Große Plattform für große Träume Mit einer Gesamtfläche…
    de.anycubic.com


    Bin mir den Vyper zufrieden, natürlich kein Bambu Lab. Aber Preis Leistung schon super.

    Jan_Lo

    Na, vielen Dank...

    Da der A1 erst in zwei Monaten frühestens wieder verfügbar ist, konnte ich jetzt dem Angebot eines Kobra 2 Pro für 269€ nicht widerstehen..... :evil:


    Aber irgendwie motzt mein Cura mit dem PLA-Profil für den Drucker...von wegen falscher Temperaturwert beim langsamen Drucken?!

    Aber eine Änderung bringt hier keine Besserung, der Wert bleibt rot!


    Jemand ein ähnliches Problem gehabt?? :/


    Update:

    Hab´s durch rum probieren doch gelöst bekommen und der Drucker druckt nun mit 300mm/s verdammt schnell die ganzen Teile für das Inlay von BRW.

    Bin echt begeistert, da Drucke die mit meinem alten Drucker in über 20 Stunden durch waren, nun nur noch knapp 6 Stunden dauern.

    Und die Qualität ist voll akzeptabel (für mich), da es sich ja "nur" um ein Inlay handelt.

    3 Mal editiert, zuletzt von FischerZ ()

    Bestand das Modell zufälligerweise aus zwei Elementen, welche du zu einem weiterverarbeitet hast? Das hatte ich nämlich mal. Ich hatte einen ganz kleinen leichten Versatz, also die Objekte waren nicht bündig aufeinander abgeschlossen, was mir aber während des Bearbeitenachim 3d Programm nicht aufgefallen ist. Erst bei mehrmaligem Druck bemerkte ich, dass es immer wieder an der gleichen Stelle zu Problemen kommt und dann ist's mir aufgefallen. Geh mal bitte im dem g-string preview mode auf das entsprechende layer und schau genau nach, ob da Unstimmigkeiten sind.

    Ich würde auf unterschiedliche Geschwindigkeiten tippen? Im Bambulab Studio kann man sich den Druck nach Geschwindigkeit aufgeschlüsselt ansehen. Schau mal, ob es da Unterschiede an den passenden Stellen gibt…

    Zitat von Depa

    Geh mal bitte im dem g-string preview mode auf das entsprechende layer und schau genau nach, ob da Unstimmigkeiten sind.

    Wie genau mach ich das? Das Objekt hatte ich aber selbst entworfen und bestand aus einem Teil, sodass es keinen Versatz geben sollte. Auffällig ist ja, dass die Kante genau da beginnt, wo die Ausparung startet.

    Zitat von ralfchr

    Ich würde auf unterschiedliche Geschwindigkeiten tippen? Im Bambulab Studio kann man sich den Druck nach Geschwindigkeit aufgeschlüsselt ansehen. Schau mal, ob es da Unterschiede an den passenden Stellen gibt…

    Daran lag es, sieht man tatsächlich ganz deutlich - besten Dank! Danke auch an Seppel für das Video! :)

    Wieder was gelernt...

    • Neu

    Ich benötige eurer Schwarmwissen für einen einzelnen Druckauftrag.


    Meine Jungs und ich spielen Star Wars Legion. Meine Jungs spielen die Klonsoldaten und ich die Droiden. Da einer der Jungs großer Plo Koon-Fan ist wünscht er sich ihn als Figur, die es so aber nicht gibt. Da kam ich auf die Idee, dass man diese Figur doch aus einem 3D-Drucker bekommen könnte.


    Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie ich da vorgehen muss. Gibt es einen Druckservice? Was kostet so eine ca. 28mm-Figur? Welches Material nimmt man dafür? Ich weiß, dass man Druckvorlagen braucht. Wo bekommt man diese und was würde eine Druckvorlage kosten? Bei Etsy habe ich mal geschaut, aber da kostet so eine Figur um die 50€. Ist das realistisch?

    Kann mir da jemand helfen?

    • Neu

    Ich komme bei Etsy auf 13,49€ inkl. Versand:

    Republik Dorian General DARK FIRE Legion kompatibel 3D gedruckt - Etsy.de
    Legion kompatibel DARK FIRE Designs lizenzierter Drucker - Hochwertiger 3D-Druck in Resin. - Es kann bemalt werden (Lieferung unbemalt). Schau dir auch meine…
    www.etsy.com


    Das ist für Resindruck durchaus in Ordnung.

    • Neu

    Du brauchst eine Vorlage (Druckdatei) und einen Resindrucker. Eine vernünftige Druckdatei zu erstellen, die nicht nur optisch hochwertig ist sondern sich auch leicht produzieren lässt, braucht so einige Arbeitsstunden und viel Erfahrung. Da sind 50€ fast geschenkt.


    Sobald Du so eine Vorlage hast, helfen dir bestimmt auch Resindruckerbesitzer hier im Forum weiter. Ich habe nur einen PLA-Drucker (= Schichten).

    • Neu

    Ich hab einen Resin-Drucker. Wenn du Interesse hast können wir schauen was machbar ist :) Ich bräuchte halt auf jeden Fall eine entsprechende STL-Datei von dir. Ans selber designen habe ich mich bislang noch nicht rangetraut.

    • Neu

    Ich kann folgendes aus meiner Erfahrung mit den Minis für Terrified sagen:


    Gerade für den SLA-Druck, braucht man gute Supports, sonst geht der Druck schief oder bricht.


    Nicht jede File aus dem Thingiverse ist presupported.

    Blaze241 wird daher schauen müssen, wie gut er den Mini gesliced bekommt.


    Edit:

    Der Mini hier hat bereits Supports:

    Plo Koon for Legion by assaultsloth
    WIP model of Plo Koon I made for Legion. (UPDATED 1/24/21: Redid supports. Now prints consistently well on my Sonic Mini 4k and Photon. Printing upper and…
    www.thingiverse.com

    Ich würde den eher empfehlen, muss man halt dann zusammen bauen.

    Einmal editiert, zuletzt von Morpheus ()

    Danke 1
    • Neu

    Hier gab es ja vor längerer Zeit Mal die Diskussion über spool winder, welche spülen auf selbstgedruckten Spulen umspulen.

    Da ich jetzt im Rahmen eines kleinen bastel Projektes einen voll automatischen umspuler gebastelt habe, habe ich noch zwei manuelle übrig.

    Einmal ein vertikaler:

    V-Spooler by Fyrby Additive
    makerworld.com

    Und einmal einer, welche horizontal mehr Platz einnimmt:

    Bambu Lab P1 / X1 / X1C / X1CC Filament Spool Switcher & Winder if you use AMS von Miklos Kiszely | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com
    Purely mechanically controlled filament winder for Bambu Lab P1, X1, X1C or X1CC 3D Printer. (but Prusa or others also) | Kostenlose 3D-druckbare STL-Modelle…
    www.printables.com


    Ich würde diese für kleines Geld abgeben. Bzw. Auch verschicken. Bei mir würden diese nur rumstauben


    Beide lassen sich wohl manuell als auch mit einem schrauber (also semi automatisch) Bedienen. Mir hat es tatsächlich einiges an Arbeit erspart, da die Rollen von 3D Jake zu breit sind. Mittlerweile Spule ich auch papprollen um, da die selbstgedruckten Spulen etwas größer sind und somit perfekt ins AMS passen und es seltener zu Problemen beim Filament einziehen kommt.

    Einmal editiert, zuletzt von Depa ()

    Gefällt mir 1
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    Ich habe ein Benchy gedruckt und das Dach ist auf der x-Achse so lange wie angegeben, aber die Gesamtlänge stimmt nicht. Ist das ein Messfehler meinerseits oder ist jetzt eine Fehlersuche angesagt?

    • Neu

    Ich bin aktuell am überlegen, mir einen Bambulab P1S 3D Drucker zuzulegen und mich auf dieses Neuland zu wagen.

    Könnt ihr hier gute Tutorials zum Drucker und 3D Druck im allgemeinen (Was sollte man beachten?, Setup, Ersteinstellung, erster Druck, mehrfarbiger Druck, Filamentarten und Unterschiede, unterschiedliche Düsenstärken…), Drucken von Druckvorlagen (Auf was sollte man aufpassen?, Einstellungen,…) und auch zum Arbeiten mit der Eigenerstellung von Projekten (Software für Anfänger, Grundlagen, Effizienz beim Drucken…) empfehlen?

    Ich habe mich schon ein wenig eingelesen und auch einiges an Videos gesehen, aber mir geht es um gute Quellen von erfahrenen Nutzern, weil man ja auch oft widersprüchliches liest … 😊

    • Neu

    Wenn du dir einen Bambulab P1S-Drucker kaufst, brauchst du dich gar nicht so sehr mit dem Thema Einstellungen am Drucker beschäftigen, das macht der Drucker überwiegend allein. Womit du dich beschäftigen solltest ist der Bambulab-Slicer und seine Einstellungen und Möglichkeiten, dazu findest du aber im Netzt Videos ohne Ende, da solltest du die Suchfunktion von YouTube benutzen.

    Gute Videos zum Thema 3D-Druck kenne ich von:

    mpoxDE

    StoneTime

    Philipps 3D-Druck

    Da gibt es zu unterschiedlichen Themen Videos, die mir sehr weitergeholfen haben.

    • Neu

    Bin auch gerade am überlegen auf bamboo umzusteigen.


    Lohnt es sich einen p1p zu kaufen? Kann hier jemand berichten darüber?


    Ich will nur die standard Sachen drucken mit pla, Tpu, petg. Pla zu 99%


    Am a1 reizt mich der Preis Vorteil, Lautstärke, scheinbar moderner?, Display. Ams weiss ich nicht... Ist mir eigentlich zu teuer im Unterhalt fürs Gebotene. Aber andererseits würde ich gerne hueforge ausprobieren


    P1p ist halt platzsparender, Möglichkeit auf geschlossen zu wechseln, und corexy.

    Abschreckend tut mich genau das Gegenteil vom a1.


    Also ich Stelle fest meine eigentliche Frage ist: ist der p1p den Aufpreis eurer Meinung nach wert für meinen Verwendungsfall?

    • Neu

    Also wenn du kein ABS oder so druckst was geschlossen gedruckt werden sollte ist der A1 perfekt. Er funktioniert, ist leise usw. Und das AMS Lite lohnt sich auch. Gerade wenn man schnell mal die Farbe wechseln will oder auch wenn man was groesseres druckt. Sollte die Rolle leer sein und man hat die gleiche Farbe drin wechselt er und druckt weiter.


    Ich bin mega begeistert vom A1. Und durch das warten und da ich nichts anderes zum Drucken gehabt haette ist auch der A1 mini bei mir eingezogen und bleibt.

    • Neu

    Als Nicht-Bamboo-Besitzer mal meine Gedanken dazu:

    1. Bei meinem Drucker hat das Zubehör-Case einen richtigen Qualitätssprung verursacht. Daher glaube ich schon, dass ein geschlossener Drucker bessere Ergebnisse produziert.
    2. Mein Drucker ist etwas größer und könnte Inserts mit 30x30 cm zwar drucken, aber wie man bei Fozzybear sieht, ist ein geringfügig kleinerer Drucker kein Hindernis.
    3. Ich habe mal gelesen, dass es ein Filament gibt, dass sich warm zwar mit PLA verbindet, kalt aber davon trennt. Sowas wäre perfekt als Stützstruktur, die nach dem Druck theoretisch einfach abfällt. Zumindest habe ich das so verstanden. Wäre ein toller Einsatzzweck für das AMS.
    4. Ebenso ist es mit AMS einfacher Rollen komplett aufzubrauchen. Ich arbeite aktuell mit dem Gewicht, kaufe immer vom selben Hersteller und weiß, dass eine Rolle ohne Filament ~160g wiegt. Aber wenn der Rest errechnet nicht mehr für den Druck ausreicht, liegt der erstmal rum. Da ich aus nur noch in Grau drucke, wäre ein AMS sehr hilfreich.
    5. Qualitativ bin ich jetzt mit meinem Kobra Plus (1. Generation) so ziemlich auf dem Niveau eines Bamboo, allerdings druckte auch selten ein Teil unter 6 Stunden… Da hätte ich schon gern so ein Teil ;)

    PS: Gründe für Grau sind:

    • Einfachere Verwertung der Reste
    • Miniaturen und Gelände sind ähnlich zu bemalen wie gekaufte Minis
    • Farbiges Filament für Inserts habe ich mir abgeschminkt - Die Farben passen eh selten gut zum Material und es sieht wieder aus wie gewollt und nicht gekonnt ;)