3D Drucker - Erfahrungen, Anleitungen & Austausch

    Hallo zusammen,


    ich habe leider immer noch Probleme mit meinem Neptune 4 Pro.


    Ich hoffe man kann auf den Fotos erkennen, was beim Drucken schief läuft.

    Solange der Drucker nur die schwarzen Umrundungen druckt, läuft alle optimal.

    Danach passiert das, was auf den Bildern zu sehen ist.

    Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?


    Ich habe schon fast alles ausprobiert... Temperatur geändert, Geschwindigkeit angepasst, Z-Offset geändert, verschiedene Dateien probiert es ist immer das selbe Problem.


    Welchen Slicer benutzt ihr? Habt ihr dafür eventuell die optimalen Einstellungen für mich?


    Vielen Dank im Voraus,

    Für mich sieht das immer noch so aus, als ob du nicht tief genug gelevelt hast.

    Schau dir mal bei YouTube ein paar Videos dazu an, dann solltest du wissen, wie das funktioniert und wie das aussehen sollte.

    Hast du deinen Extruder mal kalibriert? Auch hierzu gibt es jede Menge Videos und Anleitungen im Internet.

    Einmal editiert, zuletzt von Micknick ()

    Wenn ich mir die gedruckten Linien anschaue, sind die nicht flach genug - du bist also nicht nah genug am druckbett und hast deswegen ne schlechte layer Haftung.


    Des Weiteren empfehle ich dir dringend die e-steps zu kalibrieren.

    Zitat von Alex SpieLama

    Wenn ich mir die gedruckten Linien anschaue, sind die nicht flach genug - du bist also nicht nah genug am druckbett und hast deswegen ne schlechte layer Haftung.

    Jupp, das Druckbild kenne ich noch vom Ender V1.

    Ich ging dann immer weiter runter, bis es mMn passte. Dann musste ich eine neue Düse kaufen, weil die sich quasi am Druckbett abschliff. An einigen Stellen passte es, aber nicht an allen. Und das trotz extra angeschafftem Druckbett aus Glas.

    Jetzt mit meinem Kobra 2 Pro hab ich durch Autolevel zumindest damit keine Probleme mehr.

    Ich experimentiere nur noch mit den Temperaturen, um Elefantenfüße und Stringing loszuwerden.

    Die verschiedenen Sorten PLA und PETG verhalten sich da sehr unterschiedlich und es gibt nicht Die eine Lösung. Leider

    P1pp0 Neben den Dingen die bereits oben schon erwähnt wurden, würde ich - sobald Fehler auftreten - auch immer erst nur ein Bauteil drucken und dann an den Parametern im Slicer spielen.


    Ansonsten kann ich auch nur Standardempfehlungen (für PLA) geben was den initialen Layer angeht:


    - Druckbett reinigen

    - Leveln, leveln, leveln

    - Druckbetttemp 60 Grad

    - Erste Linienbreite etwas höher wählen (ich drucke die erste Schicht mit 0,3mm)

    - Flow für die erste Schicht höher stellen (120%)

    - Lüfter für die ersten 4 bis 5 Schichten komplett aus

    - Geschwindigkeiten der ersten Schichten langsam fahren. 20mm/s sollte ein guter Anhaltspunkt sein bei einem „Bettschubser“

    - mit Brim drucken

    - Temperatur des Materials eher am oberen Rand der Herstellerangabe

    Ich habe mir Cura Profile von Chep heruntergeladen. Leider sind diese Profile für den Ender 3. Allerdings habe ich den Neptune 4 Pro. Ich kann die Profile zwar installieren, allerdings nicht mit dem Neptune 4 Pro verwenden. Gibt es da einen Workaround?

    Moin, ich hatte sehr ähnliche Probleme und habe dann das Filament gewechselt.

    Hatte erst welches von Filamentwerk, welches scheinbar auch sehr leicht/schnell Feuchtigkeit anzieht und die Druckergebnisse sahen Deinen sehr ähnlich.


    Habe jetzt Filament von esun und damit klappt es wirklich sehr gut und auch kein Warping mehr.


    Nutze eintexturiertes Bett und einen Prusa MK4 und den PrusaSlicer


    Gruß Thomas

    Ich habe eine Frage bzgl. Resindruck. Ist die Grundfläche hier „bedruckbar“?


    Hintergrund: ich benötige zweifarbige W6 mit Zahlen statt Augen in 4 Farben (farblich je 2x integriert): Rot mit weiß, weiß mit rot, gelb mit weiß und weiß mit gelb.


    Selbst mit einem mehrfarbigen Filamentdrucker ist das ein Problem die Grundfläche zu bedrucken. Vor allem wenn die Zahlen etwas vertieft sein sollten.


    Wäre das (einfarbig) mit Resin möglich? Dann würde ich die Vertiefungen (Zahlen) später anders ausfüllen und färben.


    Ansonsten ist es vielleicht doch besser und günstiger Custom Dice irgendwo zu bestellen? Da fehlt mir noch eine Quelle.

    Was heißt für dich denn "bedruckbar"?


    Ein Freund hat einen Resiondrucker und mir schon 1-2 Sachen gedruckt. Die könnte man grundieren und bemalen.


    Für das was du beschreibst, hätte ich auf einen Mulitfarbendrucker gesetzt, allerdings besitze ich keinen, daher ist mein Wissen da nur theoretischer Natur.


    Je nachdem wie die Würfel designed sind, würde ich sonst die Teile einzeln drucken und danach "einsetzen". Habe ich schon bei 1-2 Sachen so gemacht, aber je nachdem wie klein die Zahlen sind, könnte das natürlich ein Problem werden.

    Weiß nicht ob ich Dich richtig verstehe… Du brauchst einfarbige Würfel (in versch. Farben) mit weißen Zahlen? In dem Fall würde ich mir die Würfel mit den Vertiefungen für die Zahlen drucken und später mit weißem Resin die Zahlen, die ich dann in die Vertiefungen presse oder falls ich mit größeren Toleranzen gedruckt habe mit Sekundenkleber rein klebe.

    Algathrac Rot mit weiß, weiß mit rot, gelb mit weiß und weiß mit gelb


    Was ich aber meine ist: ich kann doch keine Würfelseite drucken, die eine Vertiefung auf der Heizplattenseite hat.

    Zitat von PowerPlant

    Algathrac Rot mit weiß, weiß mit rot, gelb mit weiß und weiß mit gelb


    Was ich aber meine ist: ich kann doch keine Würfelseite drucken, die eine Vertiefung auf der Heizplattenseite hat.

    Doch das geht, kurze Strecken kann ein Filamentdrucker in die "Luft" drucken, Stichwort bridging. Bei so relativ kurzen Strecken wie bei einer Zahl sollte das ohne große Probleme machbar sein

    Das muss ich dann mal testen. Ansonsten braucht es eben einen Drucker mit 2 Filamentrollen.


    Womit kann man die Zahlen sonst füllen? Farbe habe ich schon probiert, gibt so semi gut.

    Zitat von Rednax

    Du könntest die Zahlen und den Würfel separat drucken und dann die Zahlen in die Vertiefung kleben, dann brauchst du während des Drucks nicht das Filament wechseln

    Womit klebt man da?

    Wegen der Dichte bin ich neugierig.

    Mit der Nase auf meinem smarten Device getippt.

    Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass das :?: entfernt werden muss

    Gefällt mir 1

    Mein Sekundenkleber funktioniert auf Filament zumindest gar nicht :)


    Zitat von Rednax

    Du könntest die Zahlen und den Würfel separat drucken und dann die Zahlen in die Vertiefung kleben, dann brauchst du während des Drucks nicht das Filament wechseln

    Ich bezweifle, dass mein Drucker so genau ist, dass das funktioniert. Aber ich werde es testen :)

    Mhh ich hab diesen hier für X-Wing gekauft. Ein Teufelszeug!


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    EDIT:


    Ich teste mal das hier...


    Wuerfel mit dem Resin-Drucker mit Vertiefungen drucken, dann die Vertiefungen von Hand mit Resin auffuellen und aushaerten.

    Zitat von pst

    Wuerfel mit dem Resin-Drucker mit Vertiefungen drucken, dann die Vertiefungen von Hand mit Resin auffuellen und aushaerten.

    Genau das ist wahrscheinlich die schönere Variante. Dennoch bleiben die 2 offenen Fragen:


    1. Sind alle 6 Seiten mit Vertiefungen im Resin-Drucker möglich?

    2a. Was würde so ein Würfel kosten? Denn ich brauche eine ganze Menge davon ;)

    2b. Würde sich jemand anbieten mir eine kleine Menge Würfel mit einem Resindrucker zu drucken? Ich müsste erst ausrechnen wie viele ich genau bräuchte. PS: Kantenlänge eines Würfels mit spitzen Ecken (also ein Kubus, kein europäischer Spiel-Würfel) beträgt 16mm.


    Kann ich gerne mal bereitstellen, aber bisher fahre ich immer gut damit erst kleine Testdrucke zu machen - daher erstmal die 2mm dicke Schicht mit der ausgeschnittenen 2 sowie die 2 (die ausgestanzt wurde) daneben.


    Stellt sich heraus, dass mein Drucker mittlerweile wieder so ungenau ist, dass die ausgestanzte 2 locker 1,5mm größer ist als das "Loch" in der Platte. Da muss ich wohl erstmal komplett neu kalibrieren und einstellen, damit es wieder passt.


    Wirklich merkwürdig, der war mal perfekt eingestellt und alles, was ich mal verändert habe, war die Druckgeschwindigkeit. Naja, wieder von vorn und neu testen...

    Zitat von PowerPlant

    Was ich aber meine ist: ich kann doch keine Würfelseite drucken, die eine Vertiefung auf der Heizplattenseite hat.

    Klar kannst du das - auch bei fdm druck. Mein benchy hat die Schrift als Vertiefung auf der Unterseite.


    Beim resindruck würde man den Würfel gedreht drucken, so dass er in der Luft steht und durch Supports gestützt ist.

    Zitat von Urbisan
    Zitat von PowerPlant

    Da ich keinen passenden Drucker habe: wie gibt man denn dem Drucker die Info, welche Spule er verwenden soll?

    Gib mir doch mal die Datei. 🤣 Dann mach ich mal n Druck auf meinem Drucker.


    Wieviel Würfel brauchst Du denn in Summe?

    Die Datei gibt es noch nicht, weil ich erstmal mit der flachen Variante getestet habe. Schicke ich aber sehr gerne rum sobald es sie gibt.


    Das rechne ich heute Abend aus. Aktuell schätze ich aber 30 je Farbe, also insgesamt 120.

    Auf der Suche nach einem Insert bin ich eben hierdrüber gestolpert:


    The Board Game Insert Toolkit - Parametric Box Design by MysteryDough
    THIS PROJECT HAS MOVED TO GITHUB https://github.com/IdoMagal/The-Boardgame-Insert-Toolkit/ This OpenSCAD library was created to make it easy to create board…
    www.thingiverse.com


    bzw. Github link:

    GitHub - dppdppd/The-Boardgame-Insert-Toolkit: This OpenSCAD library was created to make it easy to create board game inserts with lids for either horizontal or vertical storage, without any programming required.
    This OpenSCAD library was created to make it easy to create board game inserts with lids for either horizontal or vertical storage, without any programming…
    github.com


    Ist scheinbar ein toolkit um 3D inserts zu generieren (inklusive Schrift etc.)

    Sieht jetzt nicht ultra schick aus, aber ich finds ziemlich kreativ vom Entwickler. Und wenns mal schnell gehen soll ist es sicherlich hilfreich.

    Ich glaube, ich laufe gerade in das erste ernsthafte Problem: Gestern war das Filament durch falsche „Abwicklung“ geklickt und ist gebrochen. Der Sensor hat das erkannt und der Drucker stoppte - das funktioniert also.


    Heute Morgen druckte der Drucker munter in die Luft - ohne zu drucken. Das hat er aber nicht registriert. Erste Vermutung war, dass das Filament wieder gebrochen ist. Das war aber nicht so. Alles heil.


    Ich habe den Drucker gestoppt und wollte das Filament entfernen. Geht aber nicht. Trotz 230° an der Düse (zum wechswln den Filaments) bewegt es sich keinen mm vor oder zurück.


    Ich kann auch richtig daran ziehen, es bewegt sich nichts. Es tropft auch nichts aus der VC Düse, das Filament bewegt sich nicht, die Zahnräder im Extruder drehen durch (egal bei weichem Druck), was ihnen nach 10h natürlich auch nicht gut tut.


    Muss ich wohl komplett zerlegen… ☹️

    Vor allem wenn sie heiß ist ;)


    Ich versuche es damit mal, vielleicht reicht es schon. Das Filament ist ganz normales weißes PLA+. Allerdings eine neue Spule.


    Ich denke aber, dass die Nadel nichts bringen wird, da ich das Filament auch von Hand weder vor noch zurück bekomme. Es schmilzt also auch nicht.

    Ich hab’s nicht angefasst ;) Aber eine gute Gelegenheit das Laserthermometer mal wieder raus zu holen.


    Edit: Hotend macht, was es soll. Mit der Nadel komme ich so natürlich nicht weit. Darum habe ich das Hotend mal auf 250° C hochgejagt. An der Düse fängt es dann an zu blubbern, es wird also langsam flüssig. Das Filament bewegt sich dann 1cm rein/raus.


    Ich muss wohl die 250° C ein paar Minuten länger „einweichen“ lassen und dann mit der Düse nachhelfen.