Das waren mehrere Einstellungen in mehreren Tests. Ich könnte vielleicht das Profil posten.
Beiträge von PowerPlant im Thema „3D Drucker - Erfahrungen, Anleitungen & Austausch“
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Da ist ja komplett die Farbe rausgegangen!
Hammer, oder? Wird eine Frage der Temperatur
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Ca. 1 Woche Einarbeitung machte aus Ergebnis 1…
Ergebnis 2…
PS: Danke an die „Amateure“ hier, die mir beim Beheben der Probleme geholfen haben!
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Kaum ist man in dem Thema drin, erkennt man ganz schnell was ein gutes Insert ist und was nicht Zumindest was druckerfreundlich ist. Gerade druckt ein Teil des Archipelago-Inserts, das schon seit 12 Stunden in der Mache ist. Es besteht zum Großteil aus 8 Fächern für Tokens. Leider hat der Ersteller darunter 1,5 cm Boden eingeplant, was natürlich schon Stunden an Zeit und etliche Gramm an Material benötigt. Die Fächer hätte man auch einfach bis zum Boden durchziehen können...
Da muss ich wohl mal selbst anfangen
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Gereinigt habe ich die Platte noch nie - das wird es sein
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Ich kann auf dem Foto nur sehr schwer etwas erkennen, sind da teilweise Spiegelungen drauf?
Was ich sehe sieht für mich so aus, als wenn das Firstlayer von vorherigen Drucken sind.
Bei meinen Drucken ist auch eher ungewöhnlich, wenn man durch den Firstlayer so durchsehen kann. Was ist das für Filment?
Weiß (ach was!) von Anycubic. Funktioniert tatsächlich viel besser als die „Holzfarbe“ von Sunlu. Das würde Ich nicht mehr kaufen.
Ich überlege gerade einfach noch mehr von Anycubic zu kaufen. Spätestens ab dem 2. sieht es auch normal aus:
Ich werde gleich mal mehr davon bestellen…
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1. Layer, Offset 0.10 mm.
Die Fläche wird bündig gedruckt, keine Lücken. Aber was sind das für Flecken? Nicht gleichmäßig geheizte Platte?
Naja, im fertigen Produkt ist es egal…
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Es wird
Vorher:
Nachher:
Noch nicht perfekt aber eine deutliche Verbesserung!
Die meisten der Quadrate sind perfekt dicht. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich die auslaufenden Ecken scharf bekomme. Vielleicht ist der Flow noch ein Stück zu hoch?
PS: Ist es bei euch normal, dass während der Preheat-Phase nicht gerade wenig Material aus der Düse läuft, obwohl der Extruder still steht?
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außer man beschäftigt sich richtig damit
Du könntest dich dich sinnnvoll einbringen und erklären wie man sich richtig damit beschäftigt.
Bis jetzt habe ich geglaubt das man mit viel lesen in diversen Foren und Fragen wenn man was nicht versteht weiterkommt. Genau das macht meines erachtens Powerplant.Genau so ist das! Man lernt schneller durch Erfahrungen anderer und so wächst das Wissen aller - auch der Ratgeber durch Feedback.
Ich kenne das von damals noch, da gab es natürlich auch „schnelle Leute“, die sich gern zurückgenommen haben. Aber: Man muss ja nicht allen den Expertenstatus vermitteln, und jeder fängt irgendwo an. Da zu sagen man könnte als Experte nicht weiterhelfen ist Unsinn.
Ich habe selbst als Instruktor auf der Rennstrecke gearbeitet, von Möchtegern-Racern bis blutigen Anfängern einiges betreut. Und ich konnte von jedem noch etwas lernen - sei es auch nur meine Art zu unterrichten. Und das wichtigste: alle hatten eine tolle Zeit und waren hinterher um eine Erfahrung reicher. Auch ich.
zu sagen man könnte als Experte nicht helfen oder die Tipps der Amateure würden nichts bringen ist nichts anderes aus die S-Bahntaktik: Die, die drin sind, halten die Tür zu.
„Ich musste mir das alles erarbeiten, also sollen die anderen Trottel das gefälligst auch machen.“ mit dieser Einstellung gibt es keinen Fortschritt.
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Naja, ich bin mit der Qualität ja soweit schon sehr zufrieden. Es sind jetzt noch die berühmten letzten 20%, die 80% der Zeit erfordern.
Wohl eher 5%.
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PowerPlant Die Profis haben Dir hier schon massig Tips gegeben, dem kann ich soweit nichts hinzufügen, Dennoch eine Sache: bei meinen anfänglichen Problemen im 3D Druckbereich lag meine Fehlerquelle in einer zu kalten Raumtemperatur. Ich weiss nicht wo Dein Drucker steht, aber unter 20 Grad Raumtemperatur war bei mir damals ein sehr großer Faktor für nicht zufriedenstellende Drucke.
Im Büro, aber das könnte tatsächlich ein Faktor sein. Zumindest konnte ich die Heizung durch den Betrieb des 3D-Druckers sparen Ich teste das mal.
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Ich teste das später mal mit Wasserwage. Vielleicht ist tatsächlich eine Achse nicht ganz gerade eingebaut. Die Glasplatte ist zumindest nicht krumm, was aber nicht besagt, dass sie gerade ist
Eine Wasserwaage wird ja wohl kaum etwas helfen, wenn der ganze Drucker schief steht. Dann nutzt man andere Möglichkeiten wie dass man die Z-Achse auf beiden Seiten nach unten zum Profil misst
Wieso? Ich kann doch jedes Element des Druckers einzeln mit der Wasserwaage messen. Die digitale Wasserwaage gibt Ergebnisse in 1°-Schritten aus - das würde einen Unterschied zeigen. Ob der ganze Drucker schief steht ist doch egal, solang die Teile relativ zu einander gleich ausgerichtet sind - sofern man nicht das Problem hat, dass das Filament schief aus dem Druckkopf läuft
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Dass PowerPlant sich Videos ansehen soll, haben wir ihm ja immer wieder mit auf den Weg gegeben und teilweise auch verlinkt.
Was er daraus macht ist letztlich seine Sache und ob er irgendwann am Ziel sein wird oder völlig genervt aufgibt liegt auch allein in seiner Hand.
Natürlich ist das interessant, allein um sich im Thema besser auszukennen und zu lernen. Dass man nicht von allein einfach Werte übernehmen kann, versteht sich (für mich) von selbst.
PS: Ich habe meinen Drucker mit einer elektronischen Wasserwaage vermessen - die Platte hat einen Unterschied von <1° auf der X-Achse, was auch gern eine Messungenauigkeit sein kann. Der Rest, auch die Achse des Druckkopfs, ist exakt so ausgerichtet wie der Rahmen des Druckers bzw. die Tischplatte. Daran kann es also nicht liegen.
Ich werde nun mit deaktiviertem Ironing 2 Dinge probieren: Einmal den Flow zu erhöhen/reduzieren und den Retract-Wert zu erhöhen. Das Druckbild passt für mich schon soweit ganz gut, nun geht es erstmal darum die "ausgelaufenen" Ecken zu verbessern.
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Vielleicht liest du mal kurz hier.
Ich teste das später mal mit Wasserwage. Vielleicht ist tatsächlich eine Achse nicht ganz gerade eingebaut. Die Glasplatte ist zumindest nicht krumm, was aber nicht besagt, dass sie gerade ist
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Nein, das Bett ist gerade. Hätte mich bei Glas auch gewundert.
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Der hat doch Auto-Leveling, sollte das damit nicht behoben sein? Ob es krumnm ist werde ich mal messen.
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Tatsächlich leicht, ja. Dann doch wieder zurück auf 0.5 Offset
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Neuer Versuch:
Die Wände sehen nun besser aus! Aber: Das Ironing ist komischer Weise nur auf 1/4 der Fläche und die „Verschmutzung“ in der linken Ecke hat zugenommen.
Der Nächste Test ist die weitere Erhöhung des Rückzugs.
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Ich finde es reizvoll, genau solche "Modelle" (in meinem Fall Inserts) zu designen
Welches ist dein bevorzugtes Programm? Blender?
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Gibt es nicht was netteres zum Drucken auf die Benchy? Ich würde gern nicht 1,5 Stunden pro Test warten müssen
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Ja, das ist richtig. Kenne ich noch vom Fahrwerk einstellen an der Rennmaschine. Immer nur 1 Parameter "at a time".
Ich speichere mir dafür immer neue Profile, damit ich zur Not zurück komme. Ich dachte mir nur: Übernimmst Du mal die Parameter, die in Fankman 's Artikel genannt wurden. Das Ergebnis ist folgendes (links #1, rechts #2)...
Mit Nebenwirkungen...
Solltest du mit den Parametern von Fankman die Beschleunigungswerte meinen, dann ist das Ergebnis nicht weiter verwunderlich. Soweit ich weiß hat er keinen Anycubic Kobra plus als Drucker. Du solltest da bei den Werten bleiben die Cura für den Vyper im Profil hat und die Augen offen halten, wann ein Profil speziell für deinen Drucker veröffentlicht wird.
Leider kann ich die Nebenwirkungen auf deinem Foto nicht erkennen, was meinst du damit?
Mit welcher Schichthöhe hast du gedruckt, 0,3 mm? Die Benchys von Fankman sehen für mich so aus, als wären sie mit einer feineren Auflösung (0,1 mm?) gedruckt worden. Da wäre ein Vergleich schlecht möglich.
Welches Filament nutzt du, das von Anycubic?
Nein, nicht von seinem Screenshot, sondern aus seinem verlinkten Artikel
Ich gehe den Schritt nun mal wieder zurück den Retraction-Settings vom ursprünglichen Profil.
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Ja, das ist richtig. Kenne ich noch vom Fahrwerk einstellen an der Rennmaschine. Immer nur 1 Parameter "at a time".
Ich speichere mir dafür immer neue Profile, damit ich zur Not zurück komme. Ich dachte mir nur: Übernimmst Du mal die Parameter, die in Fankman 's Artikel genannt wurden. Das Ergebnis ist folgendes (links #1, rechts #2)...
Mit Nebenwirkungen...
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Danke!
aktuell druckt Benchy #2. leider sehen die Ergebnisse schlechter aus als bei 1.
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Danke, ich teste Schritt für Schritt neue Benchy ist unterwegs.
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Werde ich testen! Eine Frage dazu 😂
Wenn ich zB den Würfel meine, auch 10x10x10 skaliere und digital „in den Boden“ schiebe… ist die Software dann so schlau, dass sie nur das „sichtbare“ druckt oder würde sie versuchen alles zu komprimieren?
Alternativ wüsste ich nicht, wie ich genau 1 Layer drucke und nicht mehr.
PS: ja, Riemenspannung ist schwierig, weil ich bei dem Modell nicht ganz ran komme. Ich kann sie also nicht zusammen drücken um zu testen.
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Neuer Test. Laut dem Ergebnis ist die Düse zu nah am Bett? Der Text ist schlecht lesbar. Die Oberflächen sehen schon besser aus. Allerdings verlaufen die Layer im runden Tür-Bogen nach unten.
Zu heiß und/oder zu schnell?
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vielleicht sind die Abbrems- und Beschleunigungswerte nicht optimal?
Da bin ich noch bei den Standardwerten des Profils. Wie sind eure Erfahrungen?
Denn für die gibt es einen Trick: Ich stelle die horizontale Erweiterung des ersten Layers immer um 0.2mm zurück, so habe ich unten nicht so scharfe Kanten.
Du meinst also die Initial Layer Horizontal Expansion auf -0.2mm?
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Ich habe jetzt einiges gesehen, habe die Temperatur umgestellt (205/200 und 50) die Geschwinsigkeiten (Außenwände mit 40), etc. Dann habe ich einen Testwürfel gedruckt. Bis zu den Buchstaben sah das Resultat auch sehr gut aus! Dann aber brach die Qualität ein, bis sie dann über den Buchstaben wieder passt. Auch „fransen“ die Buchstaben aus, das soll auch noch nicht sein. die Z-Fläche ist dann auch nicht mehr so sauber, da muss ich auch nochmal ein.
Ich schätze, der Travelspeed ist noch zu hoch? Was denkt ihr noch?
Ab morgen drucke ich Benchys - hab ein Video gefunden dass vom Fehler an einer Benchy auf die Einstellungen schließt
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Bottom Thickness: 1.2 mm
Top Thickness: 1.2 mm
Top Layers: 6
Bottom Layers: 6Infill Density: 5%, Grid
Temperatur: 195° C / 60° C
Speed: 80 mm/s
Layer Height: 0.2mm
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Was kann man denn verändern, um solche „Lücken“ zu verhindern?
Veränderungen des Infills haben zumindest in der Preview nicht geholfen
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Ok, das habe ich vermutet. D.h. Meine dreifarbigen Pyramiden für Ankh sind nicht am Stück gedruckt - das hätte mich auch gewundert.
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Wie läuft das denn eigentlich, wenn man mehrfach druckt? Wird das hinterher zusammen geklebt, oder gibt es da aber Wege?
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Erste Resultate sehen gut aus. Ich habe in Cura den Vyper gewählt und habe die Helden angepasst. Als Profil habe ich das PLA-Profil der SD-Karte genommen.
Ich musste dann nur die linke Klammer vor etwas lassen, da er dort zum Start einen etwa 3cm langen Strich drucken will, aber dann geht’s gut
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Ich habe mir nun Cura in der neuesten Version installiert. Leider gibt es dort kein Profil für den Kobra Plus.
Nach ein bißchen Recherche habe ich nun den Vyper in Cura ausgewählt, die Größen angepasst und das Profil von der beiliegenden SD-Karte verwendet. Ich bin mal gespannt...
PS: Führt ihr ein Leveling vor jedem Druck durch?
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Der Drucker war bisher noch nicht am Mac abgeschlossen, darum kann ich bisher nur von % sprechen
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Geschwindigkeit war bei der Eule 100%.
Was bedeutet denn den Extruder zu kalibrieren? Den Druck über die Schraube einstellen?
Die steht erstmal auf den empfohlenen 1,8cm. Ca.
PS: nutzt ihr für Holzfilament eine andere Düse?
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Gestern habe ich den Drucker zusammen gebaut und getestet, nun habe ich natürlich ein paar Fragezeichen aber erstmal zum Resultat:
Sieht schon sehr gut aus! Der Rücken ist sehr glatt, man spürt natürlich mit dem Fingernagel noch Rillen, aber mit der Fingerspitze schon nicht mehr. Toll!
Die Druckzeit betrug bei 100% 2:50 h.
Es stellen sich mir aber folgende Fragen:
- Ich habe den Drucker über Nacht laufen lassen - ich kannte ja das Modell nicht Der Druck war um ca. 2 Uhr fertig und dennoch lief heute morgen noch der/ein Lüfter. Wie geht ihr damit um?
- Wie entfernt ihr z.B. die „Klümpchen“ an den „Ohren“?
- An den Bauchfedern und am Schnabel haben sich die Layer etwas abgesenkt, wodurch Lücken entstehen. Ließe sich so etwas mit geringerer Geschwindigkeit beheben?
- Wieso wird die Grundplatte geheizt?
- Wieso wird die Grundplatte noch geheizt, wenn er in 10cm Höhe druckt?
- Wie bekommt man das Druckprodukt (nach dem Erkalten) am besten von der Glasplatte?
- Dient der „Rand“, den er als erstes Druckt, der Feinjustierung per Z-Offset? Der sieht doch ganz sauber aus, oder?
- Wie bewertet ihr das „Bild“ der Unterseite?
- Welches Slicing Tool Ist das Tool euer Wahl?
- Die Lüfter sind mit Abstand das lauteste. Ist nicht zwingend störend, da der Drucker in einem eigenen Raum (Büro) stehen wird, aber die könnte man sicherlich durch andere Lüfter austauschen?
- Wenn ich nun mehrere dieser Weilen drucken wollte, würdet ihr dann empfehlen eine Datei aus mehreren zu machen, sodass zeitlich z.B. 4 davon gedruckt werden? Oder lieber immer nur 1 Produkt?
Danke euch!
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Der Drucker ist da
Das Filament natürlich noch nicht
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Was sind denn die Filament-Hersteller und -Bezugsquellen eurer Wahl?
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Erst einmal gar keine Ich muss mich da auch erstmal rantasten.